წვის კამერის მოცულობა, განხილვა, მოსაზრებები და ფაქტები :) პარამეტრები

[mixa]

ეს თემა გავხსენი იმისთვის რომ ყველამ გამოვთქვათ მოსაზრებები მოცულობის გაზრდის სხვა და სხვა ხერხებზე ჩვენს სუბარუებზე.
გუშინ შოთასუბსამასი მახო და მე ვბჭობდით როგორ შეიძლება მოცულობის გაზრდა, რომელია ყველაზე ადვილი ჩვენთვის, რომელი ვარიანტი არის უფრო გამძლე და რას უნდა ვუფრთხილდეთ.


ვარიანტები მოცულობის გასაზრდელად არის 3
1) ცილინდრის დიამტერის გაზრდა გაჩარხვით (საჭირო იქნება ახალი პორშნები, კალცოები)
2) კალენვალის ხოდის გაზრდა
3) ზედა 2 ერთად


ვინაიდან ყველაზე იაფ ვარიანტად მეჩვენება პირველი ვარინატი პირველს ჩავუღრმავდი

დადგინდა რომ: ეჯ20 მატორის ცილინდრის დიამტრი არის 92მმ ხოლო პორშნის (ამას დგუში ქვია? ) სვლა 75მ. ამ შემთხვევაში წვის კამერის მოცულობა 500კუბური სანტიმეტრი რაც 4 ცილინდრზე გვაძლევს 2000 კუბურ სანტიმეტრს. ეს კუბიკები დავამრგვალე თორე ისე 1994 კუბური სანტიმეტრია

იმისთვის რომ გავზარდოთ წვის კამერა საჭიროა ამ 92მილიმეტრიანი ცილინდრის გაგანივრება, მარა სადამდე შეიძლება გაგანივრება ისე რომ 1ბარის დაბერვაზე არ გაიბეროს ცილინდრი ამის დასადგენად მივმართე გუგული დეიდას და აღმოჩნდა რომ ეგრედწოდებული ეჯ20ების ბევრი ვარიანტები არსებობს ზოგს სქელი ცილინდირს კედლები აქვს ზოგს თხელი.

ეს არის ძველი ლეგასის ბლოკი. დააკვირDით წყლის კანალებს.


ეს კი GC კუზაოში მყოფი ბლოკი (მგონი ამ კუზაოებში სხვა და სხვანაირი ბლოკებია)


აუ მეზარება ამდენი წერა და ან გააგრძელეთ ან მერე მოვალ მუღამზე დამე გავაგრძელებ და ერთი კარგი თემაც გამოცხვება

[nika]

დადგინდა რომ: ეჯ20 მატორის ცილინდრის დიამტრი არის 92მმ ხოლო პორშნის (ამას დგუში ქვია? ) სვლა 75მ. ამ შემთხვევაში წვის კამერის მოცულობა 500კუბური სანტიმეტრი რაც 4 ცილინდრზე გვაძლევს 2000 კუბურ სანტიმეტრს. ეს კუბიკები დავამრგვალე თორე ისე 1994 კუბური სანტიმეტრია

წვის კამერის მოცულობას და ცილინდრის მუშა მოცულობა ურევ ერთმანეთში

შესაბამისად ცილინდრის გაგანიერებით წვის კამერა არ გაიზრდება. იზრდება მუშა მოცულობა. კამერა კიდე იგივე რჩება და სწორედ ამიტოა რომ შეიძლება კოპრესიაა ზედმეტად გაიზარდოს.

[mixa]

წვის კამერის მოცულობას და ცილინდრის მუშა მოცულობა ურევ ერთმანეთში

მართალი ბრძანდებით გალოვკაზე არ მიფიქრია და "მუშა მოცულობა" ტერმინიც არ მომსვლია თავში

[Sturbo]

წვის კამერის მოცულობას და ცილინდრის მუშა მოცულობა ურევ ერთმანეთში

შესაბამისად ცილინდრის გაგანიერებით წვის კამერა არ გაიზრდება. იზრდება მუშა მოცულობა. კამერა კიდე იგივე რჩება და სწორედ ამიტოა რომ შეიძლება კოპრესიაა ზედმეტად გაიზარდოს.

მერე პორშნებს წააჭრითავს 1 მმ და ეგაა. მაგრამ მაგას ჯობია 2.5 მატორის ბლოკი აიღო.

[mixa]

მერე პორშნებს წააჭრითავს 1 მმ და ეგაა. მაგრამ მაგას ჯობია 2.5 მატორის ბლოკი აიღო.

რატო წავაჭრი? რას ვერჩი ?

2.5ის ბლოკზე დადგება 2.0ის გალოვკა?

[Sturbo]

რატო წავაჭრი? რას ვერჩი ?

2.5ის ბლოკზე დადგება 2.0ის გალოვკა?

შეკუმშვის კოეფიციენტი 8 - 8.5 ზე მეტი არ უნდა იყოს ტუბოს შემთხვევაში. გალოვკა ალბათ დადგება ეგ ბლოკები 1 ვალიანი და 2 ვალიანი
გალოვკებით გამოგიოდა.

შეკუმშვის კოეფიციენტი 8 - 8.5 ზე მეტი არ უნდა იყოს ტუბოს შემთხვევაში. გალოვკა ალბათ დადგება ეგ ბლოკები 1 ვალიანი და 2 ვალიანი
გალოვკებით გამოგიოდა.

ეს დაათვალიერე . როგორც აქ წერია 2 ვალიანი გალობკა EJ205 is 2.5 ზე მიდის.

შეკუმშვის კოეფიციენტი 8 - 8.5 ზე მეტი არ უნდა იყოს ტუბოს შემთხვევაში. გალოვკა ალბათ დადგება ეგ ბლოკები 1 ვალიანი და 2 ვალიანი
გალოვკებით გამოგიოდა.
ეს დაათვალიერე . როგორც აქ წერია 2 ვალიანი გალობკა EJ205 is 2.5 ზე მიდის.

http://opposedforces.com/parts/forester/en...illustration_1/ ლინკი დამავოჭყდა

[PAINKILLER]

ეს თემა გავხსენი იმისთვის რომ ყველამ გამოვთქვათ მოსაზრებები მოცულობის გაზრდის სხვა და სხვა ხერხებზე ჩვენს სუბარუებზე.
გუშინ შოთასუბსამასი მახო და მე ვბჭობდით როგორ შეიძლება მოცულობის გაზრდა, რომელია ყველაზე ადვილი ჩვენთვის, რომელი ვარიანტი არის უფრო გამძლე და რას უნდა ვუფრთხილდეთ.
ვარიანტები მოცულობის გასაზრდელად არის 3
1) ცილინდრის დიამტერის გაზრდა გაჩარხვით (საჭირო იქნება ახალი პორშნები, კალცოები)
2) კალენვალის ხოდის გაზრდა
3) ზედა 2 ერთად
ვინაიდან ყველაზე იაფ ვარიანტად მეჩვენება პირველი ვარინატი პირველს ჩავუღრმავდი...

დადგინდა რომ: ეჯ20 მატორის ცილინდრის დიამტრი არის 92მმ ხოლო პორშნის (ამას დგუში ქვია? ) სვლა 75მ. ამ შემთხვევაში წვის კამერის მოცულობა 500კუბური სანტიმეტრი რაც 4 ცილინდრზე გვაძლევს 2000 კუბურ სანტიმეტრს. ეს კუბიკები დავამრგვალე თორე ისე 1994 კუბური სანტიმეტრია ...

იმისთვის რომ გავზარდოთ წვის კამერა საჭიროა ამ 92მილიმეტრიანი ცილინდრის გაგანივრება, მარა სადამდე შეიძლება გაგანივრება ისე რომ 1ბარის დაბერვაზე არ გაიბეროს ცილინდრი ამის დასადგენად მივმართე გუგული დეიდას და აღმოჩნდა რომ ეგრედწოდებული ეჯ20ების ბევრი ვარიანტები არსებობს ზოგს სქელი ცილინდირს კედლები აქვს ზოგს თხელი.

ეს არის ძველი ლეგასის ბლოკი. დააკვირDით წყლის კანალებს.


ეს კი GC კუზაოში მყოფი ბლოკი (მგონი ამ კუზაოებში სხვა და სხვანაირი ბლოკებია)


აუ მეზარება ამდენი წერა და ან გააგრძელეთ ან მერე მოვალ მუღამზე დამე გავაგრძელებ და ერთი კარგი თემაც გამოცხვება

როგორც ვიცი პირველს ჰქვია Closed Deck Block, მეორეს კი Open Deck

აი RSK-ს ბლოკიც Open Deck-ია, გუშინ გადავიღე რენოს ცენტში ...

შეკუმშვის კოეფიციენტი 8 - 8.5 ზე მეტი არ უნდა იყოს ტუბოს შემთხვევაში.

RSK-ს ძრავს შეკუმშვის კოეფიციენტი 10 აქვს და 2 ტურბო უყენია


გაჩარხვას და სტროკერის დაყენებას თავისი პლიუსები და მინუსები აქვს

სტროკერი უფრო ადვილი გასაკეთებელია, გამზადებულ პორშენებს, შატუნებს და კალენვალს ყიდულობ და აყენებ

გაჩარხვა უფრო რთულია, უფრო შრომატევადია და კარგი ხელოსანი გჭირდება რომ ყველაფერი ხუთიანზე გააკეთოს


შედეგკი კი თითქმის ერთნაირი იქნება, ანუ მუშა მოცულობა იზრდება ორივე შემთხვევაში, მცირე სხვაობა იქნება თორქის განაწილებაში, სტროკერის შემთხვევაში დაბალ აბაროტებზე უფრო მეტი თორქი ექნება ვიდრე მაღლებზე, რადგან პორშინის ხოდი და შესაბამისად კალენვალის მუხლი გრძელდება

[Sturbo]

როგორც ვიცი პირველს ჰქვია Closed Deck Block, მეორეს კი Open Deck

აი RSK-ს ბლოკიც Open Deck-ია, გუშინ გადავიღე რენოს ცენტში ...


RSK-ს ძრავს შეკუმშვის კოეფიციენტი 10 აქვს და 2 ტურბო უყენია
გაჩარხვას და სტროკერის დაყენებას თავისი პლიუსები და მინუსები აქვს

სტროკერი უფრო ადვილი გასაკეთებელია, გამზადებულ პორშენებს, შატუნებს და კალენვალს ყიდულობ და აყენებ

გაჩარხვა უფრო რთულია, უფრო შრომატევადია და კარგი ხელოსანი გჭირდება რომ ყველაფერი ხუთიანზე გააკეთოს
შედეგკი კი თითქმის ერთნაირი იქნება, ანუ მუშა მოცულობა იზრდება ორივე შემთხვევაში, მცირე სხვაობა იქნება თორქის განაწილებაში, სტროკერის შემთხვევაში დაბალ აბაროტებზე უფრო მეტი თორქი ექნება ვიდრე მაღლებზე, რადგან პორშინის ხოდი და შესაბამისად კალენვალის მუხლი გრძელდება

კოეფიციენტი 10 ??? ბენზინის ოქტანობა 120 უნდა ალბათ ან სპირტი. უბრალოდ 2.5 ის გატურბინება მართლა საინტერესო იქნება
თან მგონი ყველაზე იაფი დაჯდება. გასარკვევია ინჟექტორების მწარმოებლობა თუ ეყოფა ან ECU რას იტყვის დამატებითი 500 კუბის
კვებას დათანხმდება. თავისუფალი დრო და ფული რომ მქონდეს სიამოვნებით მოვსინჯავდი.

[maxouni]

კოეფიციენტი 10 ??? ბენზინის ოქტანობა 120 უნდა ალბათ ან სპირტი. უბრალოდ 2.5 ის გატურბინება მართლა საინტერესო იქნება
თან მგონი ყველაზე იაფი დაჯდება. გასარკვევია ინჟექტორების მწარმოებლობა თუ ეყოფა ან ECU რას იტყვის დამატებითი 500 კუბის
კვებას დათანხმდება. თავისუფალი დრო და ფული რომ მქონდეს სიამოვნებით მოვსინჯავდი.

თუ ვინმეს უნდა ჩემი მატორი მივყიდი და მე ვიქნები მაგის პირველი ექსპერიმენტატორი.
წესით ყველაფერმა კარგად უნდა იმუშავოს

[PAINKILLER]

კოეფიციენტი 10 ??? ბენზინის ოქტანობა 120 უნდა ალბათ ან სპირტი. უბრალოდ 2.5 ის გატურბინება მართლა საინტერესო იქნება
თან მგონი ყველაზე იაფი დაჯდება. გასარკვევია ინჟექტორების მწარმოებლობა თუ ეყოფა ან ECU რას იტყვის დამატებითი 500 კუბის
კვებას დათანხმდება. თავისუფალი დრო და ფული რომ მქონდეს სიამოვნებით მოვსინჯავდი.

ტურბინიანი ძრავის ინჯექტორები 2.5-საც ეყოფა და 3.0-საც მთავარია რამდენს დაბუსტავ


და 2001-იან RSK-ს რომ 10 აქვს შეკუმშვის კოეფიციენტი, აგერ კატალოგშიც უწერია 2000-მდე მოდელებს 9 აქვს

http://catalog.drom.ru/subaru/legacy_b4/20689/


ოქტანობა 98 სჭირდება მინიმუმ, ისე 100-ზეა გათვლილი ძრავი

მაგხელა კომპრესია იმიტომ სჭირდება რომ პირველი ტურბინისთვის საკმარისი ვიხლოპი გამოუშვას, 2.0 მატორს 1500 აბაროტზე ტურბინის დატრიალება რომ შეეძლოს, დიდი შეკუმშვის ხარისხი უნდა ჰქონდეს

[mixa]

და 2001-იან RSK-ს რომ 10 აქვს შეკუმშვის კოეფიციენტი, აგერ კატალოგშიც უწერია 2000-მდე მოდელებს 9 აქვს

მარტო პორშნების გამო იქნება განსხვავება თუ გალოვკების დიზაინიც?

[maxouni]

მაგხელა კომპრესია იმიტომ სჭირდება რომ პირველი ტურბინისთვის საკმარისი ვიხლოპი გამოუშვას, 2.0 მატორს 1500 აბაროტზე ტურბინის დატრიალება რომ შეეძლოს, დიდი შეკუმშვის ხარისხი უნდა ჰქონდეს

არა მგონი მთლად ეგრე იყოს. თეორიებს რომ ძალიან არ ჩავუღმავდე პრაქტიკაზე როგორცაა იმას გეტყვი:
მე ხომ იმპრეზას მატორზე მიყენია ლეგასის გალოვკები და შედეგად შემდეგი რამე მიციღე : პირველ ტურბინაზე თორქი აშკარა უკეთესი აქვს, მაგრამ ტურბო ლაგის ზონამ აიწია მაღლა, ანუ 4000-4500 რომ იყო ჩავარდნა ახლა აქვს 5000-ის მიდამოებში, მექანიკა რომ იყოს პრობლემა არ იქნებოდა, მაგრამ ავტომატიკაზე საკმაო დისკომფორტს ქმნის იმიტომ რომ სიჩწარეს რომ შეუცვლის ლაგ-ზონაში ვარდება.
ახლა ერთი აზრი გამიჩნდა:
პირველი ტურბინის ადგილას რომ მეორე დავაყენო რას იზამს?

მარტო პორშნების გამო იქნება განსხვავება თუ გალოვკების დიზაინიც?

პირველ რიგში გალოვკებია სხვანაირი, წასვლით კი წავა ბლოკზე, მაგრამ შემშვებ-გამშვები კოლექტორები არ წავა იმპრეზას გალოვკები რომ დააყენო. ამიტომავ ცვლიან ლეგასებზე მარტო ბლოკ-პორშინს

[PAINKILLER]

არა მგონი მთლად ეგრე იყოს. თეორიებს რომ ძალიან არ ჩავუღმავდე პრაქტიკაზე როგორცაა იმას გეტყვი:
მე ხომ იმპრეზას მატორზე მიყენია ლეგასის გალოვკები და შედეგად შემდეგი რამე მიციღე : პირველ ტურბინაზე თორქი აშკარა უკეთესი აქვს, მაგრამ ტურბო ლაგის ზონამ აიწია მაღლა, ანუ 4000-4500 რომ იყო ჩავარდნა ახლა აქვს 5000-ის მიდამოებში, მექანიკა რომ იყოს პრობლემა არ იქნებოდა, მაგრამ ავტომატიკაზე საკმაო დისკომფორტს ქმნის იმიტომ რომ სიჩწარეს რომ შეუცვლის ლაგ-ზონაში ვარდება.
ახლა ერთი აზრი გამიჩნდა:
პირველი ტურბინის ადგილას რომ მეორე დავაყენო რას იზამს?

ხოო, საქმეც მაგაშია მახოჯან დაბალი სჟაწიის გამო პირველ ტურბინას მიაქვს ბევრი ვიხლოპი და მაგიტომ აიწია ლაგმა ზემოთ, მე ის გამომრჩა მხედველობიდან რომ პირველი ტურბინის დატრიალება (ანუ დასტარტვა) უფრო ადვილია ვიდრე მეორესი, რადგან პირველს ლოპასტების 2 რიგი აქვს, მოკლეები და გრძელები, ამიტომ თითქმის 1500 აბაროტზეც ტრიალებს მეორე ტურბინას პირველის მაგივრად თუ დააყენებ, უფრო გვიან დატრიალდება, ანუ სადღად 2000-იდან დაიწყებს ბრუნვას და 2500-3000 ფარგლებში მოგცემს ნორმალურ ბუსტს

ანუ შენ ადგილების შეცვლას ფიქრობ? და ვეისტგეიტის და ვიხლოპის კლაპნებსაც გადაიტან? მგონი ეგ საქმე არც ისე ადვილია, თუ შესაძლებელია საერთოდ

[maxouni]

ანუ შენ ადგილების შეცვლას ფიქრობ? და ვეისტგეიტის და ვიხლოპის კლაპნებსაც გადაიტან? მგონი ეგ საქმე არც ისე ადვილია, თუ შესაძლებელია საერთოდ

ადგილების შეცვლის კი არა და ორივე რომ მეორე დავაყენო იმას ვფიქრობ, ოღონდ ძველი მოდელის ტურბინა მინდა რომ ვესტგეითი ჰქონდეს,
საინტერესოა ეკუ რა დონეზე გაგიჟდება, თუ არ გაგიჟდა წესით 1 დიდ ტურბინის ეფექტი უნდა ჰქონდეს, უბრალოდ უბრო გვიან დაიწყებს.
და პირველის ნაცვლად რომ საერთოდ ფორესტერის დავაყენო რა იქნება?

PAINKILLER
დააკომენტარებ თუ სასწაული მოხდა და აზრი არ გაქვს?

[PAINKILLER]

ადგილების შეცვლის კი არა და ორივე რომ მეორე დავაყენო იმას ვფიქრობ, ოღონდ ძველი მოდელის ტურბინა მინდა რომ ვესტგეითი ჰქონდეს,
საინტერესოა ეკუ რა დონეზე გაგიჟდება, თუ არ გაგიჟდა წესით 1 დიდ ტურბინის ეფექტი უნდა ჰქონდეს, უბრალოდ უბრო გვიან დაიწყებს.
და პირველის ნაცვლად რომ საერთოდ ფორესტერის დავაყენო რა იქნება?

PAINKILLER
დააკომენტარებ თუ სასწაული მოხდა და აზრი არ გაქვს?

ვააა, შენ რაღაც ნამეტანი იზვრაშენიები მოგიფიქრებია

ხო გითხარი უკვე, პირველის მაგივრად რომ მეორე ტურბინა დააყენო, ცოტა გვიან დატრიალდება, მაგას ყველა ლოპასტი ერთი ზომის აქვს პირველ ტურბინას პატარა ლოპასტებიც აქვს დამატებით, რომ დაბალ აბაროტზე კარგად დატრიალდეს

1 დიდი ტურბინის ეფექტი ვერანაირად ვერ ექნება, ლაგი ხომ ექნება ტურბინებს შორის მაინც

და ფორესტერის ტურბინა რომ დააყენო, სხვადასხვა ზომის ტურბინები ერთად როგორ იმუშავებენ?

[SUB 300]

აუ აქ რა ამბავი ყოფილა ჩემს გარეშე კი მარა მატორისრტი არ გჭირდებათ თუ მანუალებით მიდის ხმალაობა ,
ეხ ლავნახე სე თემა გადავიკითხავ და შეგიერთდებით

[maxouni]

,

მატორისრტი არ გჭირდებათ თუ მანუალებით მიდის ხმალაობა

როგორ არ გვჭირდება, მე მატორის ამბავში მაგარი ჩაინიკი ვარ, ახლა გავიგე რომ შეკუმშვის კოეფიციენტი და კომპრესია სხვადასხვა რამე ყოფილა.
მოკლედ გადავქექე მატორისტების ფორუმები და დავადგინე რომ 2.0-ზე თუ დააყენებ 2.5 ტურბინიანის კალენვალს და პორშინებს თუ დაამოკლებ , ანუ შატუნის მხარეს რომ ფრთები აქვს იმათ თუ დაუმოკლებ კუბატურა გამოდის 2.12. თუ ბლოკს გადაჩარხავ სარემონტო პორშინებზე ანუ 92+1 მმ მაშინ 2.2 გამოდის, საინტერესოა რომ ამ დროს სხვა თუ არაფერი შეცვალე 1 ცხენიც არ მოიმატებს, მაგრამ თორქი ადის 400-მდე . ჩაგილზვის გარდა მეტს ვერ ამოიღებ 2.0-დან, მაგრამ ფული თუ არ გენანება და თითო გილზში თუ გადაიხდი 100 მწვანეს (ამერიკაში, ჩამოტანიანად ალბათ 140მდე გამოვა) და კოვანნი პორშინებში თუ გადაიხდი 1400 დოლარს - მერე გაგიკვირდებათ და 2.8-მდე ადის მოცულობა, მაგრამ მერე ტურბინასაც უნდა შეცვლა, ინჟექტორებსაც , ეკუსაც, ვიხლოპსაც და ინტერქულერსაც და შედეგად 600 ცხენი ჯიბეში გყავს. ჰო და კიდევ რამოდენიმე კონტროლერიც გინდა
შედარებით იაფიანი ვარიანტით 340მდე ადიხარ. მაგრამ თორქი იზრდება არანორმალურად

[mixa]

maxouni
მაგ ყველაფერს ის დაამატე რო ბუსტი უფრო დაბლიდან გექნება.
ატმოსფერულის კალენვალიც წავა მგონი მაგისთვის

[maxouni]

ატმოსფერულის კალენვალიც წავა მგონი მაგისთვის

100% არ მიდის

[mixa]

და რაშია განსხვავება რო ?

[maxouni]

და რაშია განსხვავება რო ?

მაგდენი ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ის ვიცი რომ დატრიალებისას ედება რაღაცას, მე მგონი ბალანსირები აქვს სხვანაირი

[mixa]

მაგდენი ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ის ვიცი რომ დატრიალებისას ედება რაღაცას, მე მგონი ბალანსირები აქვს სხვანაირი

ეგ ტეხავს. სად იშოვი 2.5ტურბოს კალენვალს თბილისში

[PAINKILLER]

მაგდენი ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ის ვიცი რომ დატრიალებისას ედება რაღაცას, მე მგონი ბალანსირები აქვს სხვანაირი

2.5-იან ატმოსფერნიკს პორშინის ხოდი აქვს 79 მმ, განსხვავებით 2.0 ტურბოსგან რომელსაც 75 მმ-იანი ხოდი აქვს შესაბამისად 2.5 კალენვალის მუხლიც უფრო გრძელია თუმცა მგონი პრობლემა არ უნდა იყოს მაგის დაყენება, თუ მართლა რამეს არ მოედება....

[mixa]

PAINKILLER
2.5 ატმოს და 2.5 ტურბოს კალენვალებს შორს სხვაობა რაარის იცი ?

[PAINKILLER]

PAINKILLER
2.5 ატმოს და 2.5 ტურბოს კალენვალებს შორს სხვაობა რაარის იცი ?

მგონი არც არანაირი


ალბათ მხოლოდ გალოვკებშია სხვაობა, აბა ისე უფრო დაბალი კუმშვის ხარისხს ვერ მიიღებ პორშინის ერთნაირი ხოდის შემთხვევაში....

[maxouni]

მგონი არც არანაირი

რატომ არ მიდის არ ვიცი, მაგრამ მატორის ტუნერების ფორუმზე წავიკითხე რომ არ მიდის უტურბინოსი.
იქ ერთი ჭკვიანი მატორისტი ყავთ, თვითინ პროფილაქტიკას აქვს თავის ფორუმი, ჰოდა კონსულტაციებს უფასოდ იძლევა..
რომ ჰკითხეს თუ წავაო ასე უპასუხა მარტო ტურბინიანის წავაოოო, უტურბინოსი არაოო

[RACKER]

შეიძლება მიდის მაგრამ მალე ერხევა?
მაღალ აბაროტებზე არ არი გათვლილი

[juze]

ეს თემა გავხსენი იმისთვის რომ ყველამ გამოვთქვათ მოსაზრებები მოცულობის გაზრდის სხვა და სხვა ხერხებზე ჩვენს სუბარუებზე.
გუშინ შოთასუბსამასი მახო და მე ვბჭობდით როგორ შეიძლება მოცულობის გაზრდა, რომელია ყველაზე ადვილი ჩვენთვის, რომელი ვარიანტი არის უფრო გამძლე და რას უნდა ვუფრთხილდეთ.
ვარიანტები მოცულობის გასაზრდელად არის 3
1) ცილინდრის დიამტერის გაზრდა გაჩარხვით (საჭირო იქნება ახალი პორშნები, კალცოები)
2) კალენვალის ხოდის გაზრდა
3) ზედა 2 ერთად
ვინაიდან ყველაზე იაფ ვარიანტად მეჩვენება პირველი ვარინატი პირველს ჩავუღრმავდი

დადგინდა რომ: ეჯ20 მატორის ცილინდრის დიამტრი არის 92მმ ხოლო პორშნის (ამას დგუში ქვია? ) სვლა 75მ. ამ შემთხვევაში წვის კამერის მოცულობა 500კუბური სანტიმეტრი რაც 4 ცილინდრზე გვაძლევს 2000 კუბურ სანტიმეტრს. ეს კუბიკები დავამრგვალე თორე ისე 1994 კუბური სანტიმეტრია

იმისთვის რომ გავზარდოთ წვის კამერა საჭიროა ამ 92მილიმეტრიანი ცილინდრის გაგანივრება, მარა სადამდე შეიძლება გაგანივრება ისე რომ 1ბარის დაბერვაზე არ გაიბეროს ცილინდრი ამის დასადგენად მივმართე გუგული დეიდას და აღმოჩნდა რომ ეგრედწოდებული ეჯ20ების ბევრი ვარიანტები არსებობს ზოგს სქელი ცილინდირს კედლები აქვს ზოგს თხელი.

ეს არის ძველი ლეგასის ბლოკი. დააკვირDით წყლის კანალებს.


ეს კი GC კუზაოში მყოფი ბლოკი (მგონი ამ კუზაოებში სხვა და სხვანაირი ბლოკებია)


აუ მეზარება ამდენი წერა და ან გააგრძელეთ ან მერე მოვალ მუღამზე დამე გავაგრძელებ და ერთი კარგი თემაც გამოცხვება

სამწუხაროდ არ გამოვა მიხას დავენაცვლე რაც სენ გინდა 1- ეს დურალის ბლოკია და არ იჩარხება 2-პორშინის სვლას თუ გაზრდი აუცილებლად გალოვკას დაარტყავს
ერთადერთი ვარიანტია გალოვკა გააშლიფოვკო 0,02 მილიმეტრის და ეგარი მარა შეიძლება დეტონაციით იმუშავოს იმიტომ რო ჰაერის და ბენზინის ნარები არასცორი იქნება და დაანგრევს მატორს ასე რომ არ გინდა მაგდენი ჩალიჩი

[PAINKILLER]

სამწუხაროდ არ გამოვა მიხას დავენაცვლე რაც სენ გინდა 1- ეს დურალის ბლოკია და არ იჩარხება 2-პორშინის სვლას თუ გაზრდი აუცილებლად გალოვკას დაარტყავს
ერთადერთი ვარიანტია გალოვკა გააშლიფოვკო 0,02 მილიმეტრის და ეგარი მარა შეიძლება დეტონაციით იმუშავოს იმიტომ რო ჰაერის და ბენზინის ნარები არასცორი იქნება და დაანგრევს მატორს ასე რომ არ გინდა მაგდენი ჩალიჩი

სტროკერზე მარტო კალენვალი კი არ იცვლება, პორშინები ან შატუნებიც იცვლება ისეთებზე რომ ზედა პოზიციაში პორშინი გალოვკას არ დაეჯახოს

ანუ აქ მარტო კალენვალის ხოდის ცვლილება არ იგულისხმება, არამედ მუშა მოცულობის გაზრდა სტროკერის მეშვეობით

[juze]

თუ არასწორედ გაითვალა და ისე გაკეთდა ან გალოვკას გახეთქავ ან პორშინის ფსკერს ჩაანგრევ

[PAINKILLER]

თუ არასწორედ გაითვალა და ისე გაკეთდა ან გალოვკას გახეთქავ ან პორშინის ფსკერს ჩაანგრევ

ქარხნულად დამზადებული სტროკერ კიტები იყიდება, ბარადასთან კი არ უნდა იჩალიჩოს



მაგიტომ დავუწერე რომ სტროკერი მარტივია გასაკეთებლად, იყიდი გამზადებულ კალენვალს-პორშინებს-შატუნებს და დააყენებ

გაჩარხვა კი მაგარი გემაროია, ხელოსანიც გჭირდება ნორმალური და დიდი დიამეტრის პორშინებიც სავარაუდოდ უფრო ძვირი ეღირება

[maxouni]

გაჩარხვა კი მაგარი გემაროია, ხელოსანიც გჭირდება ნორმალური და დიდი დიამეტრის პორშინებიც სავარაუდოდ უფრო ძვირი ეღირება

გაგიკვირდება და ერთი ფასი აქვს

სამწუხაროდ არ გამოვა მიხას დავენაცვლე რაც სენ გინდა 1- ეს დურალის ბლოკია და არ იჩარხება

როგორ არ იჩარხება? აბა რატომ გამოდის რემონტნი კოლიცოები და პორშინები?
100% გეტყვით რომ იჩარხება უბრალოდ გამჩარხავ დანადგარს გააჩნია და გამჩარხავს. დგება 257-ის ღეძი და პოტშინებს ყრებს აჭრიან რომ დაბლა არ დაარტყას და ამ ყველაზე იაფიანი ვარიანტით გამოდის 2.1
გარდა მაგისა არის ასეთი კომპანია DARTON რომელიც სპეციალურად სუბარუსთვის და არ მარტო სუბარისთვის უშვებს მშრალ და სველ გილზებს. მშრალი გილზა მიმდინარე რემონტისთვისაა და არ სცდება არსებული გილზის ფასებ, აი სველი გილზა კი ძალიან მაგარი რამეა, ანუ თავის ქარხნული გილზა მთლიანად იხსნება და იპრესება ეს სპეც გილზა. გილზები 3 სხვადასხვა ხომისაა და დიამეტრი მერყეობს 89-დან 102 მილიმეტრამდე. თუმცა 102 მილიმეტრიანის საწყისი ზომა 97 მმ-ია და გადაჩარხვის შედეგად ადის 102-ზე. შედეგად ძრავი დაახლოებით გამოდის 2.8 და ეკუს, ტურბინას და ბენზინის სისტემას თუ შეცვლი 900-1000 ცხენამდე შეგიძლია აიყვანო

ბარადასთან კი არ უნდა იჩალიჩოს

ეეეჰ, სამწუხაროდ აქ არ იქნება მაგის კლიენტი თორემ ისეთი სახელოსნოს აწყობა შეიძლება რომ ძალიან ბევრს არ ჩამოუვარდეს, უბრალოდ სადღაც 200 000 დაჯდება და საქართველოს პირობებში არამომგებიანია

[SUB 300]

მოკლედ გადავიკითხე ეს თემა და საკმაოდ საინტერესო ვარიანტები დაისახა
მე მაქვს ერთი ბლოკი რომელიც დასაგილზია (პორშინი რო გამიჭედა გადახურებისგან ის )
ამ ბლოკს ჩავაგდებ და მივიტან ბარადასთან და გავარკვევ, მაქსიმუმ რა ზომაზე შეიძლება გაიჩარხოს გილზი ,
დამჭირდება დახმარება რომ მოვიძიოთ რემონტნი პორშინ კოლცო რომ ვიყიდო, საინტერესოა რამხელა სხვაობა ექნება ფასში კოვან პორშინთან შედარებით
ძველი მეთოდია მაგრამ მუშაობს შატუნი თუ არის რკინის და არა თუჟის მისი გაწელვაც შეიძლება და დაპატარავებაც და შეიძლება ისე მოარგო ყველაფერი როგორც გინდა , მთავარია ზიომებში არ აიჭრას ,
ვალი თუ აქვს ვინმეს დასტუკული უვარგისი 2,5 მომაძებნინეთ და გავსინჯოთ 2.0 ბლოკში როგორ წავა ,
ორშაბათს მივდივარ ბარადასთან რო გავიგო რამდენის დაჩარხვა შეიძლება შემდეგ კი პორშინები მომაძებნინეთ

[volgapower]

დიდ კალენვალზე რომ ტურბინიანის მოკლე შატუნი დადგეს და პორშინის იუბკა მოიჩარხოს ქვედა მხარე არ გიფიქრიათ???
და ბალანსები რო მოიხსნას რა პრობლემაა? მაინც დაუბალანსებელი მატორია ბოქსერი
с.ж. -ს რაც შეეხება ეგ ადვილია
სქელი პრაკლადკა და მისი ჯანი...
და ამდენ ჩალიჩს გალოვკა (შემშვები-გამშვები კანალები) რომ დამუშავდეს ბევრად უკეთეს შედეგს მიიღებთ ტურბინაზე
სტროკის გაზრდით ძირითადად ნომინალი მოემატება....

მოკლედ ვალის და შატუნის ხოდის თვლა მეზარება მაგრამ ჩემ BMW-ზე ასე მქონდა გაკეთებული
დიდ კულაჩოკიანი ვალი, მოკლე შატუნი და იუბკის გარეშე პორშინი...
მოკლედ სტანდარტ ბლოკში 0.2 ლიტრით გაიზარდა მოცულობა და 2.2 მილიმეტრი ნიდახოდიც გამომივიდა
კიდე გაითვალისწინეთ რომ რემენი დადგეს მერე ამ სადომაზოხიზმზე რამე
კარგად უნდა დაითვალოთ რო პორშინმა თავი არ ამოყოს

SUB 300
შატუნს გაწელავ და გაიღუნება კიდეც ნაგრუზკაზე

[SUB 300]

დიდ კალენვალზე რომ ტურბინიანის მოკლე შატუნი დადგეს და პორშინის იუბკა მოიჩარხოს ქვედა მხარე არ გიფიქრიათ???
და ბალანსები რო მოიხსნას რა პრობლემაა? მაინც დაუბალანსებელი მატორია ბოქსერი
с.ж. -ს რაც შეეხება ეგ ადვილია
სქელი პრაკლადკა და მისი ჯანი...
და ამდენ ჩალიჩს გალოვკა (შემშვები-გამშვები კანალები) რომ დამუშავდეს ბევრად უკეთეს შედეგს მიიღებთ ტურბინაზე
სტროკის გაზრდით ძირითადად ნომინალი მოემატება....

მოკლედ ვალის და შატუნის ხოდის თვლა მეზარება მაგრამ ჩემ BMW-ზე ასე მქონდა გაკეთებული
დიდ კულაჩოკიანი ვალი, მოკლე შატუნი და იუბკის გარეშე პორშინი...
მოკლედ სტანდარტ ბლოკში 0.2 ლიტრით გაიზარდა მოცულობა და 2.2 მილიმეტრი ნიდახოდიც გამომივიდა
კიდე გაითვალისწინეთ რომ რემენი დადგეს მერე ამ სადომაზოხიზმზე რამე
კარგად უნდა დაითვალოთ რო პორშინმა თავი არ ამოყოს

SUB 300
შატუნს გაწელავ და გაიღუნება კიდეც ნაგრუზკაზე

დაუბალანსირებელი რომელი ძრავი გაქვს ნანახი მითხარი მაგრა მაინტერესებს ეგეთი რაღაც თუ არსებოიბს არ ვიცოდი, თან 280 HP
გალოვკის დამუშავებას რას ეძახი ?
რემენს რაც შეეხება შიგნით რაც არ უნდა გააკეთო გარედან რემენი ის დადგება რაც ეყენა
გავარვარებული ალუმინი არ იღუნება და შატუნს რა გაღუნავს თუ არ გაიჭედა პორშინი ?

[volgapower]

SUB 300
BMW ხულიგანკის მაგალითს გეტყვი
M20ის ბლოკში რომ დებენ 3.0 კალენვალს იქ ჭირდება გრუზიკებს მოხსნა

და სუბარუს რაც შეეხება ყველას დრაჟენია აქ ხალასტოიში
ნეტა რისი ბრალია?

[SUB 300]

ფოტო დამიდე რა გრუზიკებს აჭრით მაგრა მაინტერესებს , ვალი ბალანსირევბას როგორც დაკარგავს დაიწყებს კლადიშის ჭამას

ჩემ ძრავს დრაჟენია არ არქვს

სპორტული ძრავები ხო იცი როგორ მუშაობს გაზს რო მიცემს სწორდენბა შენი აზრით ბალანსირების ბრალია?

[volgapower]

სპორტულ მატორში გაზგანაწილწბის სისტემის ბაზარია

[SUB 300]

და სუბარუს რაც შეეხება ყველას დრაჟენია აქ ხალასტოიში
ნეტა რისი ბრალია?

ცდები თუ გგონია რო ბალანსირება არ აქვს ძრავს , ბალანსირება პლიტას უკეთდება და შენ წარმოიდგინე კარდანსაც ანუ რაც ტრიალებს ყველაფერს ბალანსირება აქვს

ფოტო დამიდე რა გრუზიკებს აჭრით მაგრა მაინტერესებს

+1111

[kaspera]

[quote name='Sturbo' date='Nov 15 2009, 16:21' post='52589']
შეკუმშვის კოეფიციენტი 8 - 8.5 ზე მეტი არ უნდა იყოს ტუბოს შემთხვევაში.
ევოს 8.8 აქ და 8.5 ზე მეტი როაქ რამოსდი რო

[Sturbo]

[quote name='kaspera' date='Jan 5 2010, 20:35' post='72287']
[quote name='Sturbo' date='Nov 15 2009, 16:21' post='52589']
შეკუმშვის კოეფიციენტი 8 - 8.5 ზე მეტი არ უნდა იყოს ტუბოს შემთხვევაში.
ევოს 8.8 აქ და 8.5 ზე მეტი როაქ რამოსდი რო



დეტონაცია, დიზელინგი და სხვა ასეთი უბედურობები გაგიგია ??? უფრო საინტერესოა გამდნარი ან გახვრეტილი პორშინი თუ გინახავს ??
ამიტომაც არ შეიძლება ატმოსფერულ მატორზე შეკუმშვის კოეფიციენტი 10-12 ი ტურბინის დაყენება. ევოს სპეციალური პორშნები აქვს და ეგ 8.8 ალბათ ზღვარია.

[mixa]

SUB 300
კარრგი იდეა გქონია. რო წახვალ მეც წამიყვანე რა

Sturbo
დიზელინგი რაარის?

[Sturbo]

თვითაალება ანუ სანამ ნაპერწკალი იქნება მანამდე იწყება წვა. დიზელები ამ პრინციპით მუშაობენ და აქედან გაჩნდა ეს ტერმინი.
ბენზინიანი ძრავები კი დიზელინგის დროს წამებში კვდებიან.

[mixa]

Sturbo
მე მაგ მოვლენას დეტონაციას ვეძახდი

[Sturbo]

დეტონაცია ცოტა სხვა რამეა თუ გაგიგია მაგას "ზაჟიგანიის" კუთხის უკან დაწევით მოსპობ ან შეამცირებ მაინც დიზელინგს ვერაფერს უზავ.
დეტონაცია არის არანორმალურად ჩქარი წვის პროცესი თითქმი აფეთქების მაგვარი. ამიტომ ისმის რაკარუკი.

[kaspera]

დეტონაციას რაიწვევს?

[Sturbo]

მთავარი ცუდი ბენზინი ანუ 95 ან 98 ოკტანური რიცხვი რომ უწერიათ ზაპრავკებზე არ შეესაბამება სიმართლეს. ღარიბ ნარევს მიდრეკილება აქვს დეტონაციური წვისკენ. ძრვის კონსტრუქცია. "ბებრების დაავადება" - ზოგს ისე ნელა უყვარს სიარული რომ უამრავი მური გროვდება წვის კამერაში ეს თავისთავად დეტონაციის მიზეზი ხდება. თუმცა თანამედროვე ძრავები მშვენივრად ებრძვიან ამ მოვლენას დეტონაციის დაჩიკის საშუალებით. მოკლედ 20-30 წამი ინტენსიური დეტონაცია და ძრავი მკვდარია გარატირებულად.

[SUB 300]

დეტონაციას იწვევს ბენზინი, რომლის ოქტანობა არის დაბალი და ცილინდრში წვის პროცესი მიდის დარღვევით
ანუ როცა საჭიროა მაშინ არ ფეთქდება და იწვევს პორშინების მიერ გამომუშავებული ძალის ერთმანეტზე დაჯახებას
რაც იწვევს დიდ დისბალანს ძრავში, ეს ყველაფერი აისახება კლადიშზე და თუ გადატვირთვა დიდია დღის ბოლო მთავრდება სტუკით ეს მომენტიც გამოცდილია და ცდებს ნუ ჩაატარებთ

mixa
დაგირეკავ და წავიდეთ

[kaspera]

[quote name='Sturbo' date='Jan 5 2010, 22:13' post='72342']
მთავარი ცუდი ბენზინი ანუ 95 ან 98 ოკტანური რ
იცხვი რომ უწერიათ ზაპრავკებზე არ შეესაბამება სიმართლეს.



ესეიგი საქართველოში 98 არარი?

[PAINKILLER]

ამიტომაც არ შეიძლება ატმოსფერულ მატორზე შეკუმშვის კოეფიციენტი 10-12 ი ტურბინის დაყენება. ევოს სპეციალური პორშნები აქვს და ეგ 8.8 ალბათ ზღვარია.

ვაახ, გადამრევ რა 10-იანი შეკუმშვის ხარისხიც აქვს ლეგასის ზოგიერთ მოდელებს, Twinturbo-ზე

დეტონაცია ცოტა სხვა რამეა თუ გაგიგია მაგას "ზაჟიგანიის" კუთხის უკან დაწევით მოსპობ ან შეამცირებ მაინც დიზელინგს ვერაფერს უზავ.
დეტონაცია არის არანორმალურად ჩქარი წვის პროცესი თითქმი აფეთქების მაგვარი. ამიტომ ისმის რაკარუკი.

შენ რა ტერმინი მოიგონე არ ვიცი, მაგრამ დეტონაცია ზუსტად არის თვითაალება, წნევის და ტემპერატურის ზემოქმედებისგან ეგ შეიძლება მოხდეს მანამ სანამ სვეჩა ისკრას მისცემს, მაგრამ შეიძლება მერეც მოხდეს, თუ სვეჩები კარგ მდგომარეობაში არაა

აი დიზელინგი კი პირველად გავიგე ... უცნაური ტერმინია

[maxouni]

აი დიზელინგი კი პირველად გავიგე ... უცნაური ტერმინია

კი არსებობს ეგეთი რამეც, ძალინა ბანძ ბონზინზე იცის, ეგეთ ბენზინზე წესით საერთოდ ვერ უნდა იაროს ტურბინიანმა სუბარიმ და თა მაინც ძალიან დააძალებ მხოლოდ ერთჯერ დაატრიალებ 5000-მდე და მერე ირბენ მატორის ნაწილებზე.
ისე დეტონაცია მარტო ცუდმა ბენზინმა არ იცის, იგივე იცის მომაკვდავნა ვოზდუხომერმა, მომაკვდავმა ლამბდამ, მომაკვდავმა ბენზონასოსმა, მკვდარმა ბენზინის წნევის კლაპანმა, გაჭედილმა ფილტრმა და გჭედილმა იჟექტორებმა. მოკლედ ყველაფერმა რაც ნაზავის გაღარიბებას გამოიწვევს.

[PAINKILLER]

კი არსებობს ეგეთი რამეც, ძალინა ბანძ ბონზინზე იცის, ეგეთ ბენზინზე წესით საერთოდ ვერ უნდა იაროს ტურბინიანმა სუბარიმ და თა მაინც ძალიან დააძალებ მხოლოდ ერთჯერ დაატრიალებ 5000-მდე და მერე ირბენ მატორის ნაწილებზე.
ისე დეტონაცია მარტო ცუდმა ბენზინმა არ იცის, იგივე იცის მომაკვდავნა ვოზდუხომერმა, მომაკვდავმა ლამბდამ, მომაკვდავმა ბენზონასოსმა, მკვდარმა ბენზინის წნევის კლაპანმა, გაჭედილმა ფილტრმა და გჭედილმა იჟექტორებმა. მოკლედ ყველაფერმა რაც ნაზავის გაღარიბებას გამოიწვევს.

გეთანხმები, ბედნი სმესიც იწვევს დეტონაციას, ასევე ცხელი ჰაერიც და დიდი ბუსტიც

[Sturbo]

ვაახ, გადამრევ რა 10-იანი შეკუმშვის ხარისხიც აქვს ლეგასის ზოგიერთ მოდელებს, Twinturbo-ზე
შენ რა ტერმინი მოიგონე არ ვიცი, მაგრამ დეტონაცია ზუსტად არის თვითაალება, წნევის და ტემპერატურის ზემოქმედებისგან ეგ შეიძლება მოხდეს მანამ სანამ სვეჩა ისკრას მისცემს, მაგრამ შეიძლება მერეც მოხდეს, თუ სვეჩები კარგ მდგომარეობაში არაა

აი დიზელინგი კი პირველად გავიგე ... უცნაური ტერმინია

თუ თვითაალებაა ზაჟიგანიის უკან დაწევით რას დააკლებ ??? ECU ზუსტად ასე ებრძვის მაგ მოვლენას. დეტონაცია არასწორი წვაა ზედმეტად ჩქარი.
წარმოიდგინე ანთება ხდება მანამდე სანამ პორშინი ზედა მკვდარ წერტილს მიახწევს 10 - 45 გრადუსით ადრე ამ დროს ანთებული ნარევი თან შეკუმშვას აგრძელებს და როდესაც პორშინი მიაღწევს ზედა მკვდარ წერტილს წვა აფეთქებაში გადადის და ისმის კაკუნის სახით.
ამიტომ დეტონაცია დამოკიდებულია იმაზე რამდენად ადრე აანთებ ნარევს და რამდენად კარგია ბენზინი.
ჩემი მანქანის ლოგებში ვნახე რამდენად ცლილობს ECU დიდი კოთხეებით იმუშაოს მაგრამ დეტონაციის დაჩიკი ხშირად აიძულებს -5 გრადუსიანი კორექციები აკეთოს ბანძი ბენზინის გამო.
10-იანი შეკუმშვის ხარისხიც შეიძლება მაგრამ მინიმუმ გძლიერებული ბლოკი, "კოვანნი პორშნები" და "ორჯერ დიდი" რადიატორი გჭირდება + ბენზინი 105 ოქტანობის ალბათ. ასეთ მანქანას თბილისში დიდხანს ცხოვრება არ უწერია.

[maxouni]

10-იანი შეკუმშვის ხარისხიც შეიძლება მაგრამ მინიმუმ გძლიერებული ბლოკი, "კოვანნი პორშნები" და "ორჯერ დიდი" რადიატორი გჭირდება + ბენზინი 105 ოქტანობის ალბათ. ასეთ მანქანას თბილისში დიდხანს ცხოვრება არ უწერია.

არაერთი ლეგასი დადის თვილისში, არც კოვანნი პორშინები აქვთ , არც გაძლიერებული ბლოკები და არც დიდ რადიატორები. აი ბენზინი კი მართლაც ძალიან კარგი უნდა

ჩემი მანქანის ლოგებში ვნახე რამდენად ცლილობს ECU დიდი კოთხეებით იმუშაოს მაგრამ დეტონაციის დაჩიკი ხშირად აიძულებს -5 გრადუსიანი კორექციები აკეთოს ბანძი ბენზინის გამო.

როგორ ჩაიწერე ლოგი, ახალ დასბროსებულზე? თუ არა, მაშინ რამდენი იყო დეტონაციის კორექციის საწყისი კუთხე რომელიც მეხსირებაში იწერება??
ეგრეთწოდებულია Knock learning შენ რასც ამბობ ეგ არის Knock correction

[PAINKILLER]

თუ თვითაალებაა ზაჟიგანიის უკან დაწევით რას დააკლებ ??? ECU ზუსტად ასე ებრძვის მაგ მოვლენას. დეტონაცია არასწორი წვაა ზედმეტად ჩქარი.
წარმოიდგინე ანთება ხდება მანამდე სანამ პორშინი ზედა მკვდარ წერტილს მიახწევს 10 - 45 გრადუსით ადრე ამ დროს ანთებული ნარევი თან შეკუმშვას აგრძელებს და როდესაც პორშინი მიაღწევს ზედა მკვდარ წერტილს წვა აფეთქებაში გადადის და ისმის კაკუნის სახით.
ამიტომ დეტონაცია დამოკიდებულია იმაზე რამდენად ადრე აანთებ ნარევს და რამდენად კარგია ბენზინი.
ჩემი მანქანის ლოგებში ვნახე რამდენად ცლილობს ECU დიდი კოთხეებით იმუშაოს მაგრამ დეტონაციის დაჩიკი ხშირად აიძულებს -5 გრადუსიანი კორექციები აკეთოს ბანძი ბენზინის გამო.
10-იანი შეკუმშვის ხარისხიც შეიძლება მაგრამ მინიმუმ გძლიერებული ბლოკი, "კოვანნი პორშნები" და "ორჯერ დიდი" რადიატორი გჭირდება + ბენზინი 105 ოქტანობის ალბათ. ასეთ მანქანას თბილისში დიდხანს ცხოვრება არ უწერია.

მართლა გადავირევი ახლა დეტონაცია არის თვითაალება რომელიც გამოწვეულია სმესის გაბედნებით, მაღალი წნევით, მაღალი ტემპერატურით ან ბენზინის დაბალი ოქტანობით, ან ყველაფერით ერთად არასწორი წვა სულ სხვა ტერმინია

ხოდა ზაჟიგანიის გადაწევით ECU ახერხებს დეტონაციის შემცირებას, მაგრამ იმ დონემდე სანამდეც შეუძლია ზაჟიგანია გადასწიოს (ნუ იმაზე ადრე ვერ გადასწევს სანამ კლაპანი დაიკეტება ), ამიტომ არ შეიძლება ტურბინიან ძრავში რეგულარის ჩასხმა, მაგ დონეზე ზაჟიგანიის გადაწევა უკვე აღარ შეუძლია და დეტონაცია კლავს მატორს დაჟე ბუსტის დაგდებაც არ შველის, 0.5 ბარიც კი საკმარისია რომ რეგულარის თვითაალება მოხდეს....


100-იანი ოქტანის ბენზინი თბილისში იყიდებოდა და ჩემი მანქანაც 1 ბარზე ბუსტავდა 9-იანი შეკუმშვის ხარისხით, 280 ცხენსაც სრულად გამოიმუშავებდა და 5.4-შიც კი ამიკრეფია 100კმ/სთ გაბანძებული სცეპლენიით (ისე საიდუმლოდ უნდა ვთქვა და არც RSK-ს და არც STi-ს სტოკში 280 ცხენი არა აქვთ, ცოტა მეტი აქვთ მაგრამ ეგ არავინ იცის )

[Sturbo]

მართლა გადავირევი ახლა დეტონაცია არის თვითაალება რომელიც გამოწვეულია სმესის გაბედნებით, მაღალი წნევით, მაღალი ტემპერატურით ან ბენზინის დაბალი ოქტანობით, ან ყველაფერით ერთად არასწორი წვა სულ სხვა ტერმინია

ხოდა ზაჟიგანიის გადაწევით ECU ახერხებს დეტონაციის შემცირებას, მაგრამ იმ დონემდე სანამდეც შეუძლია ზაჟიგანია გადასწიოს (ნუ იმაზე ადრე ვერ გადასწევს სანამ კლაპანი დაიკეტება ), ამიტომ არ შეიძლება ტურბინიან ძრავში რეგულარის ჩასხმა, მაგ დონეზე ზაჟიგანიის გადაწევა უკვე აღარ შეუძლია და დეტონაცია კლავს მატორს დაჟე ბუსტის დაგდებაც არ შველის, 0.5 ბარიც კი საკმარისია რომ რეგულარის თვითაალება მოხდეს....
100-იანი ოქტანის ბენზინი თბილისში იყიდებოდა და ჩემი მანქანაც 1 ბარზე ბუსტავდა 9-იანი შეკუმშვის ხარისხით, 280 ცხენსაც სრულად გამოიმუშავებდა და 5.4-შიც კი ამიკრეფია 100კმ/სთ გაბანძებული სცეპლენიით (ისე საიდუმლოდ უნდა ვთქვა და არც RSK-ს და არც STi-ს სტოკში 280 ცხენი არა აქვთ, ცოტა მეტი აქვთ მაგრამ ეგ არავინ იცის )

ეხლა მეც გადავირევი სიტყვა თვითაალება დაუკვირდი "თვით" ზაჟიგანია როგორც გინდა ატრიალე თვითს ვერაფერს უზავ.
აგიხსნი როგორც ფიზიკოსი: პორშინი მიდის მაღლა კუმშავს ნარევს ნაპერწკალი მიეწოდება ცოტა ადრე ვიდრე ზედა მკვდარ წერტილს მიაღწევს.
ისმის შეკითხვა რატომ, პასუხი: ბენზინის და ჰაერის ნარევს ჭირდება X მილიწამი რომ ბოლომდე დაიწვას ამიტომ ანთებენ ცოტა ადრე რომ როდესაც პორშინი მიაღწევს ზედა მკვდარ წერტილს რაღაც რაოდენობის საწვავი უკვე დაიწვას და მერ გამშვებმა კლაპანმა მაქსიმალური ტემპერატურა არ ყლაპოს.
ამ პროცესს ქვია ნარევის წვა და არა აფეთქება აფეთქება მიმდინარეობს 10 ჯერ უფრო ჩქარა და ეგ სულ სხვა რამეა.
დეტონაცია: ავანთეთ ადრე რა ხდება: ნარევი ისედაც იკუმშება მექანიკურად პორშინი ზევით მიდის, ამ დროს იწყება წვაც რაც სითბური ენერგიის ხარჯსე კიდევ უფრო კუმშავს ნარევს და რაღაც კრიტიკულ წნევაზე წვის პროცესი იქცევა აფეთქებად 3 ჯერ მაღალი ტემპერატურით ად დარტყმითი ტალღით.
რაც უფრო ადრე ავანთებთ ნარევს უფრო მეტია შანსი რომ მივიღებთ დეტონაციას. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ თვითაალება რომელზეც შენ ლაპარაკობ გამოიწვია იმან რომ წინასწარ ავანთეთ ნარევი ის თვითონ არ აალებულა. დიზელინგი კი არის მაგარ ცუდ ბენზინზე ან ნაგავი სვეჩებზე რომლებიც 500-600 გრადუსამდე ცხელდება ნარევი თვითაალდება, ნაპერწკალი არ ყოფილა. მე მქონია შემთხვევა რუსულ მანქალაზე ზაჟიგანიას გამორთავ და მატორი აგრძელებს მუშაობა რამოდენიმე წამი.
თითები მეტკინა მაგრამ მაინც : მინარევები ბანზინში იმისთვისაა რომ წვის პროცესი დაასტაბილურონ ანუ გაწელონ. მაღალი ოქტანობის ბეზინი დაბალფორსირებულ ძრავებში რატომ არ შეიძლება თუ დაფიქრებულხართ ?? იმიტომ რომ ზაჟიგანიის კუთხეები დაბალია და ბეზინი მაშინაც კი იწვის გამშვები კლაპანი რომ იღება შედეგად მივიღებთ დამწვარ კლაპანს . სულ ესაა

[PAINKILLER]

ეხლა მეც გადავირევი სიტყვა თვითაალება დაუკვირდი "თვით" ზაჟიგანია როგორც გინდა ატრიალე თვითს ვერაფერს უზავ.
აგიხსნი როგორც ფიზიკოსი: პორშინი მიდის მაღლა კუმშავს ნარევს ნაპერწკალი მიეწოდება ცოტა ადრე ვიდრე ზედა მკვდარ წერტილს მიაღწევს.
ისმის შეკითხვა რატომ, პასუხი: ბენზინის და ჰაერის ნარევს ჭირდება X მილიწამი რომ ბოლომდე დაიწვას ამიტომ ანთებენ ცოტა ადრე რომ როდესაც პორშინი მიაღწევს ზედა მკვდარ წერტილს რაღაც რაოდენობის საწვავი უკვე დაიწვას და მერ გამშვებმა კლაპანმა მაქსიმალური ტემპერატურა არ ყლაპოს.
ამ პროცესს ქვია ნარევის წვა და არა აფეთქება აფეთქება მიმდინარეობს 10 ჯერ უფრო ჩქარა და ეგ სულ სხვა რამეა.
დეტონაცია: ავანთეთ ადრე რა ხდება: ნარევი ისედაც იკუმშება მექანიკურად პორშინი ზევით მიდის, ამ დროს იწყება წვაც რაც სითბური ენერგიის ხარჯსე კიდევ უფრო კუმშავს ნარევს და რაღაც კრიტიკულ წნევაზე წვის პროცესი იქცევა აფეთქებად 3 ჯერ მაღალი ტემპერატურით ად დარტყმითი ტალღით.
რაც უფრო ადრე ავანთებთ ნარევს უფრო მეტია შანსი რომ მივიღებთ დეტონაციას. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ თვითაალება რომელზეც შენ ლაპარაკობ გამოიწვია იმან რომ წინასწარ ავანთეთ ნარევი ის თვითონ არ აალებულა. დიზელინგი კი არის მაგარ ცუდ ბენზინზე ან ნაგავი სვეჩებზე რომლებიც 500-600 გრადუსამდე ცხელდება ნარევი თვითაალდება, ნაპერწკალი არ ყოფილა. მე მქონია შემთხვევა რუსულ მანქალაზე ზაჟიგანიას გამორთავ და მატორი აგრძელებს მუშაობა რამოდენიმე წამი.

მდააა უკვე სულ სხვა რამეზე წავიდა ლაპარაკი

თუ ბენზინის ნარევი თავისით აალდება მანამდე სანამ ვპუსკნოი კლაპანი დაიკეტება, მაგას უკვე არც დიზელინგი ჰქვია და არც დეტონაცია, მაგას ჰქვია მატორის დედის ალერსი

დეტონაცია კი ნებისმიერ შემთხვევაში ნიშნავს წნევის და ტემპერატურის ზემოქმედების გამო საწვავის ნარევის უმისამართო აალებას, რაც იწვევს ცილინდრის კედლებზე და პორშინზე წნევის მკვეთრს გაზრდას, შედეგად კი რასაც მივიღებთ ყველამ იცის

ხოდა ეგ დეტონაცია შეიძლება მოხდეს იქამდეც სანამ პორშინი მიაღწევს ზედა მკვდარ წერტილს, ECU-ს კი შეუძლია ზაჟიგანია გადასწიოს წინ ისე რომ ნაპერწკალი მისცეს მანამდე სანამ დეტონაცია მოხდება, მაგრამ არის რაღაც ზღვარი სადამდეც შეუძლია მაგის გაკეთება, იმაზე ადრე ვერ მისცემს ნაპერწკალს

რაც შენ თქვი რომ რაც უფრო ადრე მივცემთ ნაპერწკალს, მით უფრო მეტი შანსია დეტონაციის, ეგ არასწორია და ეწინააღმდეგება შენივე სიტყვებს

წინასწარი ნაპერწკლის მიცემა საჭიროა იმისთვის რომ აალება მოხდეს პორშინის მიმართულებით თანაბრად მზარდი წნევით და არა უმისამართოდ და ქაოტურად

თითები მეტკინა მაგრამ მაინც : მინარევები ბანზინში იმისთვისაა რომ წვის პროცესი დაასტაბილურონ ანუ გაწელონ. მაღალი ოქტანობის ბეზინი დაბალფორსირებულ ძრავებში რატომ არ შეიძლება თუ დაფიქრებულხართ ?? იმიტომ რომ ზაჟიგანიის კუთხეები დაბალია და ბეზინი მაშინაც კი იწვის გამშვები კლაპანი რომ იღება შედეგად მივიღებთ დამწვარ კლაპანს . სულ ესაა

ხოდა საქმეც მაგაშია, Octane Booster-ები უმატებენ დეტონაციის მიმართ მდგრადობას, ანუ ოქტანობას უმატებენ

დაბალფორსირებულ ძრავებში მაღალი ოქტანობის ბენზინთან დაკავშირებით გეთანხმები, ვიპუსხკნოი კლაპანს წვავს იმის გამო რომ მანამდე საკმარისად არ შეიკუმშა ნარევი იმისთვის რომ კარგად დამწვარიყო და აგრძელებს წვას უკვე დეტონაციით



კაი წავედი მე უკვე, მეც დამეღალა თითები წერით

[Sturbo]

მაგას გიხსნი რომ თვითაალება უმისამართო არ არის დეტონაციისას არამედ ECU ს ნაადრევი ნაპერწლით არის გამოწვეული ამიტომ ამ პროცესის
შეჩერება შეიძლება უფრო გვიან ანთებით.

[PAINKILLER]

მაგას გიხსნი რომ თვითაალება უმისამართო არ არის დეტონაციისას არამედ ECU ს ნაადრევი ნაპერწლით არის გამოწვეული ამიტომ ამ პროცესის
შეჩერება შეიძლება უფრო გვიან ანთებით.

აუუუუ, არაააა და არააა, ყველაფერი საპირპირისპიროდ არის კაკრაზ



დეტონაცია არის უმისამართო აალებაა, უმისამართოოო, და ხდება მანამდე სანამ სვეჩა ისვენებს

როგორც კი ECU ნაპერწკალს მისცემს, ყველაფერი თავის ადგილზე დგება ამიტომ საჭიროა რომ უფრო ადრე მისცეს ნაპერწკალი, რამდენადაც შეუძლია

ზაჟიგანიის დაპოზდნება სჭირდება მაღალი ოქტანობის დროს, როცა საჭიროა ნარევის კარგად შეკუმშვა, ანუ თითქმის მკვდარ წერტილში

[Sturbo]

Knock correction მაქსიმალური ბუსტის დროს -5 გრადუსი იყო უფრო ადრე ნაპერწკალი რას ნიშნავს ?????? მანამდე 30 გრადუსი ეჭირა როგორც კი გაჩნდა ჩვენება Knock სენსორზე ეგრევე 30-5=25 გრადუსზე დაწია ამას ქვია დაპოზნება.
შემოდით ხალხნო მიშველეთ დამეხმარეთ . მახო შენ მაინც

[maxouni]

როგორც კი ECU ნაპერწკალს მისცემს, ყველაფერი თავის ადგილზე დგება ამიტომ საჭიროა რომ უფრო ადრე მისცეს ნაპერწკალი, რამდენადაც შეუძლია

ზაჟიგანიის დაპოზდნება სჭირდება მაღალი ოქტანობის დროს, როცა საჭიროა ნარევის კარგად შეკუმშვა, ანუ თითქმის მკვდარ წერტილში

ოეეეე, ოეეეეეე
ყველაფერი ხომ არ შეიძლება ამტკიცო?
რას ამბობ რააას? სად გინახია უფრო კარგ ბენზინზე უფრო პოზდნი ზაჟიგანია. აუკვე აბსურდამდე მივიდა კამათი.
ტურბინიანზე გაზს რომ ჩააჭერ ECU ცდილობს 45 გრადისამდე აიყვანოს წინსწრების კუთხე და ასეც იქცევა თუ დეტონაციის დატჩიკმა არ უთხრა რომ მაგდენს ვე ვუძლებო და შეგეგად ჯერ 44 გრადისზე ჩამოჰყავს, მერე 43 (თითო აფეთწებაზე) და ბოლოს მყარდება ნალანსი. თუ ახალი დასბროსილია ECU იმახსოვრებს რომ ყოველ ჩაჭერაზე დავუშვათ მინიმუმ 3 გრადუსზე უწევს ჩამოწევა და მერე იმახსოვრებს ამ მონაცემს და რომ ისწავლის შემდომში მოდმივად -3-ს აკეთებს რომ დეტონაციის დატჩიკი და მატორი არ აწვალოს და სტაბილურად ამუშავოს მატორი.
სხვაგან მაინც არ თქვა ეგ რომ ბენზინი რაც უკეთესია მით უფრო ადრე უნდა აფეთქდესო. სიტყვა პოზდნის თუ გადავთარგმნით გვიანს ნიშნავს და მე მგონი მსოფლიოში არავის გაუგია ცუდ ბენზინზე ზაჟიგანიას არანნებდნენ

[mixa]

PAINKILLER
მთვრალი ხარ?

ხოდა ზაჟიგანიის გადაწევით ECU ახერხებს დეტონაციის შემცირებას, მაგრამ იმ დონემდე სანამდეც შეუძლია ზაჟიგანია გადასწიოს (ნუ იმაზე ადრე ვერ გადასწევს სანამ კლაპანი დაიკეტება

რა კლაპანი ტო. 4ტაქტი იცი რაარის ?
როცა პორშინი ზევით ადის მაშინ შემშვები კლაპანი დახურული რო დაწნეხოს ჰაერი

[SUB 300]

[Tubal]

ყოვლისშემძლე სუპერბოკა აქაც ბუინობს?

[PAINKILLER]

ოეეეე, ოეეეეეე
ყველაფერი ხომ არ შეიძლება ამტკიცო?
რას ამბობ რააას? სად გინახია უფრო კარგ ბენზინზე უფრო პოზდნი ზაჟიგანია. აუკვე აბსურდამდე მივიდა კამათი.
ტურბინიანზე გაზს რომ ჩააჭერ ECU ცდილობს 45 გრადისამდე აიყვანოს წინსწრების კუთხე და ასეც იქცევა თუ დეტონაციის დატჩიკმა არ უთხრა რომ მაგდენს ვე ვუძლებო და შეგეგად ჯერ 44 გრადისზე ჩამოჰყავს, მერე 43 (თითო აფეთწებაზე) და ბოლოს მყარდება ნალანსი. თუ ახალი დასბროსილია ECU იმახსოვრებს რომ ყოველ ჩაჭერაზე დავუშვათ მინიმუმ 3 გრადუსზე უწევს ჩამოწევა და მერე იმახსოვრებს ამ მონაცემს და რომ ისწავლის შემდომში მოდმივად -3-ს აკეთებს რომ დეტონაციის დატჩიკი და მატორი არ აწვალოს და სტაბილურად ამუშავოს მატორი.
სხვაგან მაინც არ თქვა ეგ რომ ბენზინი რაც უკეთესია მით უფრო ადრე უნდა აფეთქდესო. სიტყვა პოზდნის თუ გადავთარგმნით გვიანს ნიშნავს და მე მგონი მსოფლიოში არავის გაუგია ცუდ ბენზინზე ზაჟიგანიას არანნებდნენ

მე როდის ვთქვი რომ ბენზინი რაც უკეთესია, უფრო ადრე უნდა აფეთქდესო?? მგონი პირიქით ვთქვი

PAINKILLER
მთვრალი ხარ?
რა კლაპანი ტო. 4ტაქტი იცი რაარის ?
როცა პორშინი ზევით ადის მაშინ შემშვები კლაპანი დახურული რო დაწნეხოს ჰაერი

ხოდა მეც ეგ ვიგულისხმე, კლაპნის დაკეტვამდე ზაჟიგანია ვერაფერს იზავს და თვითაალება თუ მანამდე მოხდა ტემპერატურის ან წნევის გამო, ყველაფერს დედა ეტირებათქო

[mixa]

მე როდის ვთქვი რომ ბენზინი რაც უკეთესია, უფრო ადრე უნდა აფეთქდესო?? მგონი პირიქით ვთქვი

ხო პირიქით

[PAINKILLER]

ვააა, ახლა წავიკითხე მაგ "დიზელინგზე" რაღაცეეები, მაგარი საშიში რამე ყოფილა.....


დამდნარ პორშინებს რომ იღებენ მატორიდან, კაკრაზ "დიზელინგის" შედეგია, მაგრამ მაგ დროს აუცილებელი არაა რომ კომპრესიის ხარჯზე აფეთქდეს ნარევი, კაკრაზ მანამდე ფეთქდება სანამ მექანიკური კომპრესია მომატებს, რის გამოც მერე ისე საშინლად იზრდება წნევა და ტემპერატურა, მომენტალურად ადნობს პორშინს......


მახსოვს რომელიღაც ჩვენიანს ამოუღეს მატორიდან დამდნარი პორშინი.....

[volgapower]

ყოვლისშემძლე სუპერბოკა აქაც ბუინობს?

პატარა სტალინიო ხო? © Baal

[SUB 300]

SUB 300
კარრგი იდეა გქონია. რო წახვალ მეც წამიყვანე რა

Sturbo
დიზელინგი რაარის?

გუშინ ვიყავი ბარადასთან და ვალი დავტოვე ,
მოკლედ აზრი არ აქვსო ბლოკის გაჩარხვას და გადაკეთებას სხვა პორშინზეო ,
საწვალებელი იქნება და დიდი შანსი არის არ გამოვიდეს ისეთი როგორიც გინდაო
1 მილიმეტრს მოვაკლებ და რა მოგემატება კუბატურაშიო ?

მიხა მემგონი ისევ იმ 2,5 ბლოკს უნდა მივაწვეთ , და პორშინები ვნახოთ ტურბინიანის

[mixa]

მიხა მემგონი ისევ იმ 2,5 ბლოკს უნდა მივაწვეთ , და პორშინები ვნახოთ ტურბინიანის

და ვალი 2.0 ?

თუ გამოვა 20ის ვალით კუბატურა 2.35 გამოდის დაახლოებით და თუ კალენვალიც 2.5ის იქნება ატმოსფერულის არ მიიღუნება ბუსტზე?

[SUB 300]

და ვალი 2.0 ?

თუ გამოვა 20ის ვალით კუბატურა 2.35 გამოდის დაახლოებით და თუ კალენვალიც 2.5ის იქნება ატმოსფერულის არ მიიღუნება ბუსტზე?

ეს ყველაფერი უნდა დავიანგარიშოთ.
მე რაც შემხვდა განსხვავებები 2.5 ში
1... პორშინი არის 2 ნაირი , კოლცოს ზევით მაღალბორტიანი და დაბალბორტიანი , ამის მიხედვით დგება პრაკლატკა სქელი დათხელი , თუ დააყენე თხელი სქელის მაგივრად , პორშინი დაარტყავს გალოვკას , ძრავი იმუშავებს მაგრამ საშინელი ბაგაბუგის ხმა ექნება , პრაკლატკებში თუ არ ვცდები მილიმეტრია სხვაობა
2... შატუნები ვნახე 3 ნაირი , ღერძებს შორის არის სხვაობები, იმის მიხედვით აყენია სად რომელი პორშინი დგას
თვითონ შატუნი დაბლითა ყელშიც იყო სხვაობა , ვანუსიანის შატუნის ყელი სადაც კლადიში ჯდება იყო დიდი ვიდრე უვანუსო და უვანუსო ყელი იგივეა რაც 2.0 ის და 2.0 ის შატუნი ოდნავ მოკლეა ღერძებს შორის ვიდრე 2.5 ის არ მახსოვს ზუსტად რამდენი მაგრამ სადგაც 5 მილიმეტრამდე ,

მნე რამდენადაც ვფიქრობ მოგვარებული გვაქვს შატუნის პრაკლატკის პრობლემა + პორშინსაც გავარკვევთ არ უნდა იყოს ნამეტანი საპრობლემო ჩემი აზრით ერთადერთი რაც გვჩება ვალი როგორ მოერგება 2.5 ში ,

თხოვნა ვინმეს თუ აქვს გადასაგდები 2.5 ბლოკი და დასტუკული უვარგისი ვალი შემეხმიანოს და ამ საქმესაც ნელნელა მივხედავ

[mixa]

SUB 300
ბიჯო ნახე COBBი როგორ გილზავს და ბარადა რატო ვერ შვება ეგრე?? ალუმინი მგონი 1 მილიმეტრია დატოვებული გილზის გარშემო

[maxouni]

ბიჯო ნახე COBBი როგორ გილზავს და ბარადა რატო ვერ შვება ეგრე?? ალუმინი მგონი 1 მილიმეტრია დატოვებული გილზის გარშემო

მაგს ჰქვია მშრალი გილზები, სველი გილზებით უფრო საინტერესოა

[mixa]

სველი გილზებით უფრო საინტერესოა

როგირია სველი?

[maxouni]

როგირია სველი?

მშრალი ჰქვია როცა წყალთან შემხები ზედაპირი იგივე რჩება და შიგნით იპრესება გილზა, სველია როცა ქარხნული ცილინდრი მთლიანად იხსნება და უფრო დიდ გილზა დგება. ამას აკეებენ კუბატურის გასზრდელად

[SUB 300]

maxouni
დრო რო გექნება 2,5 ტურბინიანის პორშინები იქნებ მომაძებნინო , კოვანიც და ჩვეულებრივიც
იქნებ ჩვენთვითონ დაუკვეთოთ

[mixa]

SUB 300
რამე კაი ფირმის გინდა თუ ნებისმიერი წავა?

რამდენ მილიმეტრიანი? არის 99.5, 99.75, 100მმიანი თან არის 8.2:1, 8.5:1, 9.2:1 ები და უნდა ამოირჩიო რომელი გინდა რა 780$ ჯდება კოსვორტის კოვანნები, ორონც პალეცები და ეგეთი რამეები არ მოყვება

[SUB 300]

mixa
ნერწყვი მომივიდა შე კაცო ფასი შეგეპარებინა მაინც
მაგარი პორშინებია მაგრამ სამწუხაროდ მაგდენს ვერ გავქაჩავ ,
თან კოლცოს გარეშე ტეხავს მაგხელა ფასის გადახდა

შენ თუ შეგიძლია გამიგო , 2.5-ს ტურბინიანს და უტურბინოს პორშინი მეტალის მხრივ თუ განსხვავდება ერთმანეთისგან , აქ რო იყიდოს კაცმა კარგი პორშინები უტურბინოსი წნევას და დატვირთვას თუ გაუძლებს , წვის კამერის დარეგულირება შეიძლება

[mixa]

SUB 300
სტოკი WRX 2.5ის პორშნები გინდა? მითხარი რამდენად გინდა შოთ და ვიპოვი ნახმარებს მაშინ. იმიტო რო ახლები ძვირია.

[SUB 300]

თუ სხვაობები არ არის პორშინის შემცველობაში ( ტურბინიანისაში და უტურბინოში ) აქვე ვიყიდი 50 ლარად თავის კოლცოთი , და რაგა აზრი აქვს ჩამოტანას

სტოკიWRX 2.5ის პორშნები გინდა?

რა დაჯდება WRX პორშინები თავის კოლცოთი ნახმარი

[mixa]

SUB 300
ნახმარებს კალცოებით არ ყიდიან მარა 4ივე ამერიკაში ღირს 170$ და ჩამოტანა რამდენი დაემატება არ ვიცი. მგონი თითონ 300-400 გრამია არა?

[SUB 300]

მგონი თითო 300-400 გრამია არა?

ეგრე იქნება ,
განბაჯებაც დაჯირდება ალბათ ხო ? 170 $ აქ რო იყოს დავითრევდი დგესვე

[Matador]

SUB 300

ეს არ გინდა?

http://injapan.ru/auction/s166167194.html

[mixa]

Matador
1000ზე მეტი რო ღირს არაუშავს?

[Matador]

და მაგაზე ესენიც დაგჭირდება ალბათ:

http://injapan.ru/auction/e86441560.html

ესენიც არ გაწყენს:

http://injapan.ru/auction/d98717018.html

ან საერთოდ ეს უნდა იყიდო კაცმა:

http://injapan.ru/auction/l8825964.html

[mixa]

SUB 300
შოთ Wiseco-ს პორშნები გაიჩითა 100მილიმეტრიანი 250$ად და 8000 მილიაქვს გავლილი. არც ამას მოყვება კალცოები. და თითო თუ 400გრამია გამოდის რო უსა2საქართველოს ან ბარამს რო ჩამოატანინო ძალიან არ გაიწეწები. სამაგიეროდ ტუნინგოვი ტესლა პორშნები გექნება. შენთვის თუ აკეთებ ეს დაითრიე

Matador
ნუ აოფებ რა ძვირად ყრი აქ რაღაცეებს და ეგ ინჯექტორები ატმოსფერულ სუბარუსაც კი არ ეყოფა

[Attic]

ვო ეგენი აყენია ალბათ ჩემთან სუ ყველგან აწერია ტრასტ რასტ ხან გრედდი ხან ბლიტზ და ხან HKS

[Matador]

HKS

http://injapan.ru/auction/t148636239.html

http://injapan.ru/auction/l11153680.html

http://injapan.ru/auction/f85205495.html

ესენი ალბათ ხო?

mixa

ხო ვაოფებ, მაგრამ რეალურად მინდა ჩამოვთვალო თუ რა დამიჯდება ძრავის პერფომანსი... ხოდა რომ ვითვლი გზადაგზა მეშინია სერიოზულად...

[mixa]

Matador
იაპონიაში აფეტერმარკეტ რაღაცეები ძალიან ძვირი ღირს. ჯობია ნახმარ სტოკებს მიაწვე ან ამერიკიდან ტუნინგოვებს რა

[Matador]

იაპონიაში აფეტერმარკეტ რაღაცეები ძალიან ძვირი ღირს. ჯობია ნახმარ სტოკებს მიაწვე ან ამერიკიდან ტუნინგოვებს რა

ხო, მაგრამ ასეთები იქნება???

ზევით, კამშაფტის ლინკიც დავაგდე...

აუ, რა ფასს ურტყავს ტო?! მინიმუმ 6000 გინდა ადამიანს რა... და ატიკა ყიდის თავის მანქანას 5500-ად... ფუ ამ ცხოვრებას რა!!!

[mixa]

Matador
ატიკას რა უყენია არ ვიცით. არაა გამორიცხული რო სტოკი ინტერნალებით იყოს. კამებში ფულის გადაყრა იმჰო არ ღირს დიდ ეფექტს არ იძლევა და თან იმენა დრაგსტერს ხო არ აწყობ და ქალაქისთვის სტოკი არის ძალიან კარგი.

[maxouni]

აუ, რა ფასს ურტყავს ტო?! მინიმუმ 6000 გინდა ადამიანს რა

მერე მაგარი იაფიაა, გააჩნია რამდენ ცხენს გეგმავ. მარტო მატორი რომ 900 ცხენს გადასცდეს თუ გინდა დადე 20 000 და გექნება 3 თვეში

შოთ Wiseco-ს პორშნები გაიჩითა 100მილიმეტრიანი 250$ად და 8000 მილიაქვს გავლილი

აი ეგ ძაიან მაგარი ვარიანტია, Wiseco-ზე უკეთესი პორშინი ჯერ არ გამოუშვიათ სუბარუსთვის. და თან 4-ვე 250$ ძალიან კარგი ფასია,
კოლიცოები CP-ს უნდა აიღო, 80$ უნდა ადგილზე.
ყველაზე იაფიანი ვარიანტია პორშინების დიამეტრი იგივე დატოვო და EJ257-ს კალენვალი დააყენო, Wiseco-ზე პირდაპირ მიდის და 2.1 გაქვს მატორი, ცხენები არ ემატება, მაგრამ თორქი გვარიანად ემატება.
თუ ბლოკი მაინც დასაგილზია, მაშინ შეიძლება 1-2 მილიმოტრი წაუმატო დიამეტერს და 2150 cc გექნება მატორი

[PAINKILLER]

მერე მაგარი იაფიაა, გააჩნია რამდენ ცხენს გეგმავ. მარტო მატორი რომ 900 ცხენს გადასცდეს თუ გინდა დადე 20 000 და გექნება 3 თვეში

აი ეგ ძაიან მაგარი ვარიანტია, Wiseco-ზე უკეთესი პორშინი ჯერ არ გამოუშვიათ სუბარუსთვის. და თან 4-ვე 250$ ძალიან კარგი ფასია,
კოლიცოები CP-ს უნდა აიღო, 80$ უნდა ადგილზე.
ყველაზე იაფიანი ვარიანტია პორშინების დიამეტრი იგივე დატოვო და EJ257-ს კალენვალი დააყენო, Wiseco-ზე პირდაპირ მიდის და 2.1 გაქვს მატორი, ცხენები არ ემატება, მაგრამ თორქი გვარიანად ემატება.
თუ ბლოკი მაინც დასაგილზია, მაშინ შეიძლება 1-2 მილიმოტრი წაუმატო დიამეტერს და 2150 cc გექნება მატორი

მთავარი თორქია, ცხენებს არ გავკარი, 300 კმ/სთ-ით მაინც ვერ ივლი

[SUB 300]

მთავარი თორქია, ცხენებს არ გავკარი, 300 კმ/სთ-ით მაინც ვერ ივლი

მაქსიმალური თორქის მისახწევად რა არის საჭირო ? განვიხილოთ თეორიულად თუ შეიზლება

[Sturbo]

მაქსიმალური თორქის მისახწევად რა არის საჭირო ? განვიხილოთ თეორიულად თუ შეიზლება

ჩემი მოკლე ჭკუით თორქი ძირითადად დამოკიდებულია მატორის მოცულობაზე. რაც შეეხება რა აბაროტზე მიიღწევა მაქსიმალური თორქი ეს უკვე დამოკიდებულია გეომეტრიაზე ანუ პორშინის ხოდის/დიამეტრის შეფარდებაზე. სუბარუ მოკლე ხოდიან ძრავებს ირჩევს ანუ დიამეტრი მეტია ხოდზე აქედან გამომდინარე მაქსიმალური თორქი მაღალ აბაროტებზე მიიღწევა სადღაც 3800-4500. ეს ყველაფერი ატმოსფერული ძრავებისთვის აი ტურბინის დროს რა ხდება არ ვიცი.
გამიგია მეორე მომენტიც სიმძლავრისთვის უკეტესია რაც უფრო დიდია დროსელი და ზოგადად შემწოვი კოლექტორის, კლაპნების გამტარუნარიანობა,
მაგრამ უარესია თორქისთვის ამიტომ აკეთებდა ბევრი მწარმოებელი შემშვებ კოლექტორს ცვალებადი გეომეტრიით. იგივე ითქმის vtec, vvt სისტემებზეც.
თუ გალოვკა, შემშვები კოლექტორი და ზასლონკა 2.0 ძრავის დარჩება მოცულობას კი გავზრდით 2.2-2.5 მდე სავარაუდიდ ტორქი 3000-4000 ზე საკმაოდ კარგი იქნება.
მაგელითი (ნისანი SR20Di, SR20DE ერთნაირი მოცულობა, გეომეტრია, კლაპნების რაოდენობა. განსხვავება პირველი მონო ინჟექტორი მეორე მულტი, შესაბამისად განსხვავებული ინთეიქი: თორქი 175nm/4000 და 178nm/4800, სიმძლავრე 115ps/6000 და 150ps/6500 გეომეტრია კვდრატული 86/86 მმ. როგორც ხედავთ სიმძლავრე 35 ცხენით გაზარდეს თორქი კი 3 ნიუტონით მარტო თანაც აბაროტი 800 ით გაექცათ. იგივე ძრავი სადაც ტურბინა (Garrett GT2560R) და NeoVVL ერთად მუშაობს SR20VET სტოკი 280PS/6400 და 309nm/3200 განსხვავება ჩანს. შედარებისთვის SR18Di - 110PS/6500 და 150nm/4000 სულ 200 კუბის მოკლებით დავკარდეთ 5 ცხენი და 25 ნიუტონი.) მოკლედ მოცულობა თორქისთვის მნიშვნელოვანია.

[maxouni]

Sturbo
ერთი შეხედვით დაახლოებით ეგრეა, მაგრამ ვერაფრით ვერ ვიგენ როგორ ახერხებენ მატორზე მარტო თორქს მოუმატონ და ცხენებს არა?
WRC-ზე ცხენებში შეზღუდვაა, ამიტომ იმპრეზას 300 ცხენი ჰქონდა მაგრამ თორქი ჰქონდა 800 ნ/მ , ამას როგორ ახერხებენ ვერ ვხვდები,

[Sturbo]

Sturbo
ერთი შეხედვით დაახლოებით ეგრეა, მაგრამ ვერაფრით ვერ ვიგენ როგორ ახერხებენ მატორზე მარტო თორქს მოუმატონ და ცხენებს არა?
WRC-ზე ცხენებში შეზღუდვაა, ამიტომ იმპრეზას 300 ცხენი ჰქონდა მაგრამ თორქი ჰქონდა 800 ნ/მ , ამას როგორ ახერხებენ ვერ ვხვდები,

სადღაც წავიკითხე რასპრედვალების ტაიმინგის ცვლილებთ შეიძლება უკეთესი თორქის ან მაქსიმალური სიმძლავრის შერჩევა. ზუსტად არ მახსოვს როგორ.

[PAINKILLER]

Sturbo
ერთი შეხედვით დაახლოებით ეგრეა, მაგრამ ვერაფრით ვერ ვიგენ როგორ ახერხებენ მატორზე მარტო თორქს მოუმატონ და ცხენებს არა?
WRC-ზე ცხენებში შეზღუდვაა, ამიტომ იმპრეზას 300 ცხენი ჰქონდა მაგრამ თორქი ჰქონდა 800 ნ/მ , ამას როგორ ახერხებენ ვერ ვხვდები,

რაც უფრო დიდი ხოდი აქვს კალენვალს, მით უფრო მეტი თორქი აქვს მატორს ასევე რაც უფრო მსუბუქია მახავიკი, უფრო მეტი თორქი აქვს მატორს იგივეა პორშინების, შატუნების, კალენვალის წონაზეც ხო კიდევ რაც უფრო მდიდარია სმესი, უფრო მეტი თორქი აქვს მატორს რაც უფრო თავისუფალი ვპუსკი და ვიხლოპია, მით მეტია თორქი, ოღონდ მაღლებზე

[Sturbo]

მაღალი თორქი დაბა აბაროტზე საჭიროა აი ეს:

[maxouni]

კაცოუუ, თორქის მომატება რაც არის მეც ვიცი, მე ვკითხულობ თორქის ისეთ მომატებაზე რომ ცხენები არ მოემატოს.
ისე მსუბუქ მახავიკზე მე პირიქით ვიცოდი, რომ მახავიკს რომ ამსუბუქებ ცხენები იმატებდა და თორქი იკლებდა