თვით დიაგნოსტიკა პარამეტრები

[Dude]

თუ გაუკეთებია ვინმეს? ჰონდაზე ძაან მარტივად ვაკეთებდი და ბევრ დროსაც ვზოგავდი და ფულსაც, ვფიქრობ საინტერესოა და აქ ხალხსაც გამოადგება.

http://enc.drom.ru/3293/ აქ მოკლედ წერია რა უნდა გაკეთდეს, მოკლედ რულავოი კალონკის ქვემოთ არის 4 ცალი კონტაქტი 2 შავი და 2 მწვანე, რუსები ხან ერთს აერთებენ და ხან მეორეს, აქ კიდე წერია მარტო მწვანე უნდა შეერთდესო.

[maxouni]

რუსები ხან ერთს აერთებენ და ხან მეორეს, აქ კიდე წერია მარტო მწვანე უნდა შეერთდესო.

ამერიკულებს მე მგონი მარტო მწვანე აქვს, ან მე ვერ ვიპოვე მეორე წყვილი

[RACKER]

ამერიკულებს მე მგონი მარტო მწვანე აქვს, ან მე ვერ ვიპოვე მეორე წყვილი

მეც ვერ ვიპოვე.

ამერიკულებს მე მგონი მარტო მწვანე აქვს, ან მე ვერ ვიპოვე მეორე წყვილი

მეც ვერ ვიპოვე.

[cladhed]

იმ დღეს რულის ქვემოთ დავშალე და სწორედ ეგ კონტაქტები დავინახე ჩამოყრილები. ვინ გამოაძრო ესენი თქო გავბრაზდი, ავდექი გადავაერთე (რაჭა ჩემი სიყვარულში როა, პარნიკებში წყალს რო მოუშვებს) ჰოოოოოოდა :

გასაღები გადავწიე და პიიიიიზდეც!

რადიატორის ვენტილატორები ჩაირთვება გამოირთვება, რომელიღაცა რელე კაკუნობს რას კაკუნობს! სასწრაფოდ გავთიშე მანქანა და ისევ გამოვაძრე. იტოგში მაგარი იზმენა ავიკიდე მეორე დაქოქვამდე. დავქოქე და ისევ მწყობრში ჩადგა.

მორალი
იქ სადაც ბნელა, შეყავი ნელა

[xaron]

შეერთებით დიაგნოსტიკაზე შეართედ მარტო შავები. მწვანეები არის შეცდომების ჩამოსაყრელად მაგრამ ხშირად არ შველის (ანუ მწვანეებს ერთმანეთზე აერთებ და აღებ ზამოკს დაელოდები 15-20 წამი მანქანა იწყებს რელეების წკაპუნს ეგ არაფერი ეგრეც უნდა იყოს და ჩართოს შეიძლება ვინტილიატორი), იტოგში ამას რომ გააკეტებთ ჩახსენით მწვანე და შეაერთედ ისევ შავები თუ კიდე ჩექის კოდმი მოგცათ მაშინ არ დასბროსია და აკუმლატორი ცჰახსენით და ისე სცადეთ. თუ შავების შეერთების დროს სულ ციმციმებს ჩექი ანუ არ იძლევა განსხვავებულ სიგნალ დაზბროსილია.

[Dude]

შეერთებით დიაგნოსტიკაზე შეართედ მარტო შავები. მწვანეები არის შეცდომების ჩამოსაყრელად მაგრამ ხშირად არ შველის (ანუ მწვანეებს ერთმანეთზე აერთებ და აღებ ზამოკს დაელოდები 15-20 წამი მანქანა იწყებს რელეების წკაპუნს ეგ არაფერი ეგრეც უნდა იყოს და ჩართოს შეიძლება ვინტილიატორი), იტოგში ამას რომ გააკეტებთ ჩახსენით მწვანე და შეაერთედ ისევ შავები თუ კიდე ჩექის კოდმი მოგცათ მაშინ არ დასბროსია და აკუმლატორი ცჰახსენით და ისე სცადეთ. თუ შავების შეერთების დროს სულ ციმციმებს ჩექი ანუ არ იძლევა განსხვავებულ სიგნალ დაზბროსილია.

ესეიგი ჩეკის კოდებს გვიგდებს შავების გადაერთებით, არადა იმ ლინკში პირიქით წერია მდაა...

იმ დღეს რულის ქვემოთ დავშალე და სწორედ ეგ კონტაქტები დავინახე ჩამოყრილები. ვინ გამოაძრო ესენი თქო გავბრაზდი, ავდექი გადავაერთე (რაჭა ჩემი სიყვარულში როა, პარნიკებში წყალს რო მოუშვებს) ჰოოოოოოდა :

გასაღები გადავწიე და პიიიიიზდეც!

რადიატორის ვენტილატორები ჩაირთვება გამოირთვება, რომელიღაცა რელე კაკუნობს რას კაკუნობს! სასწრაფოდ გავთიშე მანქანა და ისევ გამოვაძრე. იტოგში მაგარი იზმენა ავიკიდე მეორე დაქოქვამდე. დავქოქე და ისევ მწყობრში ჩადგა.

მორალი
იქ სადაც ბნელა, შეყავი ნელა

და რომლები გადააერთე შავი თუ მწვანე?

[cladhed]

და რომლები გადააერთე შავი თუ მწვანე?

მწვანეები და შავები თუ სწორად მახსოვს (მწვანე მწვანეზე და შავი შავზე)

[giogagnidze]

ავსტრალიურ საიტზე წავიკითხე დასბროსებისთვის შემდეგი რამე:
1) ოთხივე შტეკერის გადაერთება
2) ზაჟიგანიის ჩართვა
3) სელექტორის P-დან N-ში და ისევ P-ში გადატანა (ავტომატიკისთვის)
4) გაზზე 3-5 წამით ბოლომდე დაჭერა
5) დაქოქვა და მანქანის ერთი წუთის განმავლობაში ტარება 11კმ/სთ-ზე მეტი სიჩქარით.

არ მიცდია, მაგრამ იმდენი რამე წერია, მგონი უნდა იმუშაოს.
უფრო საინტერესო რამე ეწერა დასბროსების მერე კომპი რომ მაქსიმალურად კარგად დანასტროიკდეს, რა უნდა ქნა, მაგრამ ბოლომდე ვერ გავარჩიე, ძალიან ჩახლართულად წერია. ლინკი კი დავაგდე სასარგებლო ბმულებში.

[Dude]

მოკლედ, ალბათ მწვანეს გადაერთებით და ზაჟიგანიის გახსნით დაიწყებს ჩეკი ციმციმს და კოდებს ამოყრის, უკანა ლამბდა მაინც მინთებს და ვნახავ რამე ხო არ დაემატა. თუ გამოვიდა დავწერ ვინმეს თუ აინტერესებს.

[xaron]

ვაა რით ვერ გაიგეთ მწვანეები სბროსავს და შავები კოდებს გიწერთ. ანუ რამდენჯერაც აციმციმდება. თუ პაუზით (2წამიანი შუალედით) არის ათეული, 0.2 წამიანი შუალედით არის ერთეული. მერე ნახეთ ცხრილში და ეგ არის.

http://www.gac.ge/SUBARU%20error%20code.htm

[Dude]

ვაა რით ვერ გაიგეთ მწვანეები სბროსავს და შავები კოდებს გიწერთ. ანუ რამდენჯერაც აციმციმდება. თუ პაუზით (2წამიანი შუალედით) არის ათეული, 0.2 წამიანი შუალედით არის ერთეული. მერე ნახეთ ცხრილში და ეგ არის.

http://www.gac.ge/SUBARU%20error%20code.htm

იასნო, გასაგებია, მადლობა!

[PAINKILLER]

ვაა რით ვერ გაიგეთ მწვანეები სბროსავს და შავები კოდებს გიწერთ. ანუ რამდენჯერაც აციმციმდება. თუ პაუზით (2წამიანი შუალედით) არის ათეული, 0.2 წამიანი შუალედით არის ერთეული. მერე ნახეთ ცხრილში და ეგ არის.

http://www.gac.ge/SUBARU%20error%20code.htm

არადა სულ სხვანაირად არის

შავი შტეკერებით შეგიძლია ამოყარო მეხსიერებაში დამახსოვრებული კოდები, მწვანე შტეკერები კი მიმდინარე კოდებს გიჩვენებს, ანუ თუ CHECK ENGINE ანთია მუდმივად, თუ გინდა გაიგო მიმდინარე კოდები, მწვანე შტეკერები უნდა შეაერთო და გადასწიო ზამოკი თუმცა ეგ მეთოდი ამართლებს მხოლოდ იმ დატჩიკებზე რომლებიც დაქოქვის გარეშე მოწმდება

კომპის დასასბროსებლად მწვანე და შავი შტეკერები უნდა შეაერთო, გადასწიო ზამოკი, გაზს ბოლომდე დააჭირო, მერე აუშვა სადღაც შუა პოზიციამდე, მერე აუშვა ბოლომდე, დაქოქო და იარო დაახლოებით 2000 აბაროტზე დაახლოებით 30 წამის განმავლობაში, როგორც კი CHECK ENGINE ჩაქვრება, ესე იგი დასბროსებულია

ავსტრალიურ საიტზე წავიკითხე დასბროსებისთვის შემდეგი რამე:
1) ოთხივე შტეკერის გადაერთება
2) ზაჟიგანიის ჩართვა
3) სელექტორის P-დან N-ში და ისევ P-ში გადატანა (ავტომატიკისთვის)
4) გაზზე 3-5 წამით ბოლომდე დაჭერა
5) დაქოქვა და მანქანის ერთი წუთის განმავლობაში ტარება 11კმ/სთ-ზე მეტი სიჩქარით.

არ მიცდია, მაგრამ იმდენი რამე წერია, მგონი უნდა იმუშაოს.
უფრო საინტერესო რამე ეწერა დასბროსების მერე კომპი რომ მაქსიმალურად კარგად დანასტროიკდეს, რა უნდა ქნა, მაგრამ ბოლომდე ვერ გავარჩიე, ძალიან ჩახლართულად წერია. ლინკი კი დავაგდე სასარგებლო ბმულებში.

ავტომატიკაზე თუ მასე იყო არ ვიცოდი მექანიკაზე ზემოთ მიწერია


კომპის მაქსიმალურად კარგი დანასტროიკებისთვის (დასბროსების მერე) საჭიროა რაც შეიძლება მაღალი ოქტანობის ბენზინის ჩასხმა (სასურველია 100-იანი), მანქანა უნდა დატვირთო მაქსიმალურად (5 კაცი+ ბარგი) და სასურველია აღმართზე ბოლომდე გაზგაყრილი იარო, დაახლოებით 30 წამი უნდა იყოს გახსნილი დროსელი სულ ბოლომდე


ხო, ყველა ეს პროცედურა უნდა გაკეთდეს გახურებულ ძრავზე

აგერ არის თუ ლინკი როგორ უნდა ჩაატარო ეს პროცედურები

http://www.surrealmirage.com/subaru/engine.html

[giogagnidze]

ის მეთოდი 5 წამში ანასტროიკებს 6-ჯერ უფრო სწრაფად

დასბროსების მერე გაშლილ ადგილას მიდიტ ისე, რომ მანქანა არ გაბუსტოთო. და აი მერე ცოტა გაუგებრობაა, 0.1-0.4 ბარით და 2500 აბაროტით 5 წავი უნდა გაიაროთო, ყველაზე კარგად მესამე სიჩქარე აკეთებს მაგასო.

[PAINKILLER]

ის მეთოდი 5 წამში ანასტროიკებს 6-ჯერ უფრო სწრაფად

დასბროსების მერე გაშლილ ადგილას მიდიტ ისე, რომ მანქანა არ გაბუსტოთო. და აი მერე ცოტა გაუგებრობაა, 0.1-0.4 ბარით და 2500 აბაროტით 5 წავი უნდა გაიაროთო, ყველაზე კარგად მესამე სიჩქარე აკეთებს მაგასო.

მე 2000 აბაროტით ვიცი გამიკეთებია და მუშაობს მესამე სიჩქარე არ მსმენია, მე პირველით გავაკეთე, ოღონდ ცოტა აღმართი იყო და მაგიტომ დაბუსტა 0.1-ბარზე მეტად

ისე მეც გამიკვირდა რომ საკმაოდ სწრაფად გააკეთა, 30 წამი არ დასჭირვებია

ესეც დრომ-იდან გადმოტანილი ტექსტი


Виды диагностики U-тип (User-type); D-тип (Dealer-type); Чтение памяти (Read Memory); Стирание памяти (Clear Memory).

Диагностические разъемы Если посмотреть под приборной панелью ("торпедой") на большинстве моделей, то можно найти скрутку проводов и разъемов (обычно они висят чуть левее или правее рулевой колонки). Примечание: На старых карбюраторных моделях разъемы диагностики располагались под капотом со стороны водителя. Нужно найти две пары следующих разъемов: плоские зеленые - для режима D-type (Test Mode Connectors); черные (иногда белые) квадратные - для режима Read Memory (Read Memory Connectors). В обычном состоянии оба диагностических разъема разомкнуты и система работает в режиме U-type.
Методика тестирования


Тестирование в режиме U-типа

В режиме U-типа система находится постоянно: оба разъема разъединены. При включении зажигания кратковременно загорается лампочка CHECK ENGINE на приборной панели, а потом - гаснет. Это свидетельствует о том, что система диагностики исправна, находится в режиме U-типа и готова к запуску двигателя. В этом режиме система постоянно отслеживает работу датчиков и в случае возникновения критических ошибок зажигает лампу CHECK ENGINE уже на работающем двигателе. Если эта лампочка кратковременно вспыхивает и гаснет, то возникшие в системе ошибки не столь существенны и/или кратковременны. Если же лампочка загорается и горит постоянно, то произошло что-то серьезное и вам необходимо немедленно остановиться, заглушить двигатель и считать коды ошибок. В этом режиме диагностируются только самые важные компоненты, необходимые для запуска и работы вашего автомобиля.


Использование режима чтения памяти

Для активации режима чтения памяти соединяется только черный разъем (зеленый разъем по-прежнему разомкнут). В этом режиме система возвращает ошибки, накопившиеся в памяти контроллера посредством мигания лампочки CHECK ENGINE. Черный разъем следует соединять только при выключенном зажигании! Если при включении зажигания (двигатель не заводить!) лампочка мигает постоянно и равномерно - то система диагностики не обнаружила ошибок в процессе эксплуатации автомобиля. Если же мигание неравномерно, то по длительности импульсов можно определить код ошибки (один или несколько через паузы). "Длинное мигание" - десятки в коде, "короткое" - единицы. Например 3 длинных, одно короткое - код 31. После этого можно посмотреть значения кодов для вашего автомобиля по соответствующей таблице (таблицы могут различаться в зависимости от модели и года выпуска). Как правило, этот режим применяется после появления CHECK ENGINE в процессе эксплуатации для считывания "исторических" кодов, при диагностике электрических соединений и в некоторых других случаях, когда запуск двигателя невозможен.


Тестирование в режиме D-типа

Для динамической диагностики в режиме D-типа, соединяется только зеленый разъем, а черный при этом находится в разомкнутом состоянии. Система начинает динамическую диагностику и показывает через лампочку CHECK ENGINE текущие ошибки, обнаруженные в процессе тестирования. Этот режим является расширенным вариантом режима чтения памяти и применяется для диагностики всех систем, в том случае, когда возможен запуск двигателя. Лампочка CHECK ENGINE работает так же, как и при чтении памяти, но тестирование производится на заведенном и прогретом двигателе. Процедура использования режима D-type: 1. Запускается и прогревается до рабочей температуры двигатель (около 80 градусов); 2. Затем зажигание выключается и соединяется зеленый разъем (Test Mode Connector); 3. Включаем зажигание и запускаем двигатель (лампочка CHECK ENGINE горит!); 4. Нажимаем педаль газа до упора (дроссельная заслонка полностью открыта); 5. Отпускаем педаль газа наполовину на две-три секунды; 6. Отпускаем педаль газа полностью; 7. Если автомобиль оснащен автоматической коробкой передач, то можно попробовать поочередно включить/выключить все ее режимы (ECON, POWER, MANU, HOLD и т.д.); 8. Нажимаем педаль газа, устанавливаем режим около 2000 об/мин и держим его не менее минуты. Если в процессе вышеописанных процедур лампочка CHECK ENGINE горит постоянно, то выключаем двигатель и разъединяем разъем - неисправностей не обнаружено! Если же лампочка CHECK ENGINE начинает выдавать коды, то неисправности обнаружены, а значения кодов можно посмотреть по той же таблице, что и при чтении памяти.


Использование режима стирания памяти

В режиме стирания памяти используются оба разъема: соединяется и зеленый, и черный разъемы. В этом режиме система очищает память от информации о накопленных ошибках в процессе эксплуатации/тестирования автомобиля. Как правило, этот режим применяется только тогда, когда все обнаруженные неисправности выявлены и устранены. При включении зажигания и запуске двигателя лампочка CHECK ENGINE сигнализирует об окончании обнуления памяти контроллера системы управления равномерным миганием. Процедура использования режима Clear Memory: 1. Запускается и прогревается до рабочей температуры двигатель (около 80 градусов); 2. Затем зажигание выключается и соединяются и зеленый разъем, и черный разъемы; 3. Включаем зажигание и запускаем двигатель (лампочка CHECK ENGINE горит!); 4. Нажимаем педаль газа до упора (дроссельная заслонка полностью открыта); 5. Отпускаем педаль газа наполовину на две-три секунды; 6. Отпускаем педаль газа полностью; 7. Нажимаем педаль газа, устанавливаем режим около 2000 об/мин и держим его не менее минуты. Если лампочка CHECK ENGINE через примерно минуту после установки режима начинает равномерно мигать, то очистка памяти успешно завершена. Выключаем зажигание и разъединяем разъемы. Если же лампочка CHECK ENGINE начинает выдавать коды, то неисправности не устранены и необходимо повторно искать и устранять неисправности.


Повторная инициализация

При первой активации системы после стирания памяти контроллера управления (которая может произойти также и после отключения аккумулятора в процессе ремонта или замены каких-то узлов или деталей) потребуется процедура повторной инициализации ("переобучение" компьютера). Большинство автомобильных компьютеров (управляющих устройств) запоминают и хранят данные о функционировании систем автомобиля для оптимизации эксплуатационных характеристик и улучшения работоспособности. После обнуления памяти устройство управления будет использовать значения, заданные по умолчанию, до тех пор, пока не будет записана новая информация о каждом компоненте системы. В течение нескольких рабочих циклов компьютер "восстанавливает" оптимальные значения и запоминает их снова. Устройство управления может запоминать данные о 40 или более параметрах автомобиля. В течение стадии "переобучения" может наступить некоторое "ухудшение" поведения автомобиля: возникает резкое или нечеткое переключение передач; низкие или нестабильные обороты холостого хода; могут появиться даже перебои в двигателе, связанные с переобогащением или, напротив, переобеднением горючей смеси, а также, как следствие, возрастает расход топлива. Однако эти симптомы должны быстро пропасть после запоминания компьютером ряда циклов вождения (т.е. примерно через 30-40 км). Общая процедура ускоренного "переобучения" такова: Для автоматической трансмиссии: Ї Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры (около 80 градусов) и убедитесь в том, что все дополнительное оборудование выключено. Ї Дайте автомобилю поработать на холостых оборотах одну минуту в положении селектора "D", затем переключите его на передачу ниже, опять выдержите минуту и так далее до 1-ой (для страховки во время проведения этой операции можно задействовать стояночный тормоз). Ї Переключите на "N", дайте немного поработать, а затем, поставив на "D" (не забудьте снять стояночный тормоз), плавно разгоняйтесь до тех пор, пока автомат не переключится на высшую передачу. Ї Продолжайте движение от легкого до среднего нажатия на педаль газа еще в течение нескольких минут. Ї И, наконец, плавно замедляйте автомобиль до полной остановки, позволяя автомату переключаться на нижнюю передачу и не используя экстренного торможения. Ї Повторите процесс по мере необходимости несколько раз. Для ручной трансмиссии: Ї Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры (около 80 градусов) и убедитесь в том, что все дополнительное оборудование выключено. Ї Дайте автомобилю поработать несколько минут на холостых оборотах. Ї Поставьте на первую передачу и плавно разгоняйтесь, выбирая оптимальные обороты для переключения вверх. Ї Продолжайте движение от легкого до среднего нажатия на педаль газа еще в течение нескольких минут. Ї И, наконец, плавно замедляйте автомобиль до полной остановки, своевременно и четко переключая передачи и не используя экстренного торможения. Ї Повторите процесс по мере необходимости несколько раз. Дальнейший процесс переобучения будет завершен в течение нормальной езды. Однако если вы хотите настроить автомобиль как-то иначе (ну, например, сделать его несколько резвее), то при инициализации можете поступить по-другому (см., например, "Легендарное обнуление ECU").


ესეც "Легендарное обнуление ECU"

Один из наиболее часто дискутируемых вопросов во всех конференциях по Субару является заправка 98-м бензином с одновременным обнулением устройства управления двигателем (ECU). Следует сразу отметить, что ощутимый эффект такой метод дает только на турбированных двигателях. Однако и на обычных атмосферниках (особенно после случайного употребления ослиной "мочи") такая процедура заставит машину работать тише и ровнее на холостом ходу и подхватывать на малых оборотах более четко, что, несомненно, окупит затраты на высокооктановый бензин.
Так, при первой активации система управления двигателем выставляет зажигание и перекрывает впускную систему (например, соленоидом сброса давления на выходе турбины) для обнаружения момента детонации. Эта установка остается в ее памяти и она будет изменяться только в сторону уменьшения в случае обнаружения сбоя (ошибки). Такая функция безопасности присутствует практически в каждом современном двигателе. После исправления ошибки (в данном случае переход на более высокооктановое топливо) двигатель начинает работать значительно лучше, но пока память не стерта, потребуется неопределенное число циклов определения момента начала детонации для преодоления эффекта ухудшения установок опережения зажигания и других настроек двигателя (выставленных для менее качественного бензина).
Точка начала детонации топлива обычно принимается как уровень, до которого можно сжать топливо до его самовоспламенения благодаря теплу, образующемуся при сжатии (универсальный газовый закон). Это, конечно, упрощение данного понятия для двигателя внутреннего сгорания, так как в нем существует много дополнительных факторов, непосредственно влияющих на нее. Наиболее значительное влияние оказывает остаточное тепло в цилиндре от предыдущих воспламенений топлива. Если эти воспламенения сверхэффективны и образуется избыток тепла, современные ECU могут снижать мощность двигателя путем задержки искрообразования или снижения объема топливо-воздушной смеси (снижения давления наддува) или обоими способами одновременно. Точка детонации бензина с меньшим октановым числом гораздо ниже, чем у более высокооктанового, и двигатель должен работать либо при более низкой внутренней температуре (что невозможно без принудительного охлаждения), либо при более низком давлении впрыска, либо при более позднем зажигании, т.е. двигатель будет работать с меньшей мощностью, чем хотелось бы.
Так, например, тот же WRX разрабатывались под японский бензин с октановым числом 100, поэтому его мощность на европейском 95-ом бензине уменьшается с 280 до 245-265 лс (по различным неподтвержденным сообщениям с http://www.sidc.co.uk/faq.html), исключительно из-за этих изменений в настройке зажигания и впрыска.
Для преодоления проблемы влияния параметров, полученных системой управления при езде на топливе с низким октановым числом, ECU может быть "переинициализирован" (точнее обнулен и инициализируется заново) с полным баком высокооктанового бензина.
ECU обнуляется (для обнуления оперативной памяти контроллера либо замыкаются соответствующие диагностические провода под торпедой, либо использует специальный диагностический сканер (если таких проводов нет), либо попросту на некоторое время (достаточное для разрядки всех конденсаторов) отсоединяется аккумулятор. Не забудьте при этом и про аккумулятор сигнализации, если он есть). После этого ECU возвращает заводские установки и не имея в памяти предыдущих записей, начинает повторный опрос и инициализацию.
Для большего эффекта http://www.sidc.co.uk/faq.html рекомендует проехать по такой дороге, где можно выдержать езду с полностью открытой дроссельной заслонкой хотя бы в течение 30 секунд и более.
Тогда ЕCU начинает оценку параметров в оптимальных условиях, выставит очень точные установки времени зажигания и впрыска, и новые параметры будут теперь также и максимальными параметрами. Такие настройки будет управлять двигателем до тех пор, пока не будет заправлен низкооктановый бензин, либо не будет обнаружена какая-либо ошибка, на которую должен среагировать ECU.
Более того, чем больше нагрузка, приложенная в течение этих 30 секунд (затяжной подъем, подтормаживание левой ногой или много пассажиров в салоне), тем лучше будут новые параметры, так же благотворно влияет и максимальная доля времени в этих 30 секундах, во время которой разгон идет в диапазоне от 3250 до 5000 оборотов.
По данным, приведенным в http://www.sidc.co.uk/faq.html в качестве наглядного примера возникающих различий: автомобиль 1996 года ездил при давлении 1,2 бара, достигнутом при 3800 оборотов, вопреки информации дилера, что 95-ый бензин дает давление только в 1,0 бар согласно данным производителя. Эти данные были также подтверждены и во Франции. А владелец машины из ЮАР сообщил, что на местном бензине 91RON можно достичь только 0,5 бара!
Эффект для более новых турбированных машин (выпуска после 1996 года) стал ниже из-за меньшей турбины.
Причем разные люди достигали этого эффекта с разной степенью успешности. Некоторые заметили значительное улучшение, тогда как другие сообщали только о незначительных изменениях (если вообще их замечали). Главным критерием здесь, по-видимому, является предыдущая эксплуатация автомобиля. Если машина ездила продолжительное время только на высокооктановом бензине, то улучшенное значение рабочих условий покажет малозаметное изменение тех данных, которые уже имеются в памяти ECU как приемлемые настройки и применение данного метода будет неактуально. Однако если она эксплуатировалась на бензинах с разными октановыми числами и в особенности на дешевом и низкокачественном бензине, то она получит значительное улучшение настроек в результате применения такого метода.
Конечно, гарантированным способом обнуления системы управления двигателем является обращение к дилеру. У них есть соответствующее диагностическое оборудование для надлежащего выполнения работы и специально обученные техники. Кажется, они постоянно обнуляют ECU (причем, когда надо и не надо! ).
Если же они не захотят этого сделать, то можно будет просто на ночь отключить аккумулятор.
Вышесказанное также объясняет и тот факт, что хорошо отрегулированная стандартная турбомодель, постоянно ездящая на 98-ом бензине после обнуления ECU, со специальным (спортивным) воздушным фильтром и глушителем со свободным протоком) может неоднократно "сделать" и WRX (во всяком случае - по прямой! ).

[RACKER]

ამ ამერიკულებზე არ არის ეს ოხერი შავი შტეკერები და რა ვუყო?

ეტყობა ამერიკულებზე მწვანეების შეერთებით სბროსდება.
ერთი უნდა ვცადო რააა.

უნდა ვიარო ცოტა ხანს შეერთებული მწვანეებით,
რამეს ხომ არ გააფუჭებს?

[PAINKILLER]

აგერ არის დასურათებული სტატია, შტეკერებიც ჩანს და პროცედურაც ზუსტად არის აღწერილი

http://www.ultimatesubaru.org/forum/showth...7780#post827780

[RACKER]

მაქ კიარი დასურათებული მაგრამ ჩემ მანქანაში ეგ ეგ სავი წყვილი არ ჩანს და რა ვქნა

[zimbo]

ჩემთან კიდევ ერთი შავი არის მეორე ვერ ვიპოვე

[SUB 300]

ფრთხილად იყავით წამზომი არ ჩართოთ სადმე

[mixa]

ფრთხილად იყავით წამზომი არ ჩართოთ სადმე

მერე გადაჭრიან წითელ პროვოდს და ეგაა რა

[legacy]

მე გავაკეტე და არ გაანულა სხვა ლეგასზე გავაკეთე და გაანულა ფორესტერზეც გაანულა მარტო ჩემი ჭედავს

[xaron]

PAINKILLER პირიქით არისო რო იძახი გაგიკეთებეია ? მაინტერესებს იმიტომ რომ მინიმუმ 300 ჯერ მაქვს განაკეთებული. თუ გაინტერესებს შეგხვდები და აგიხსნი.

[PAINKILLER]

PAINKILLER პირიქით არისო რო იძახი გაგიკეთებეია ? მაინტერესებს იმიტომ რომ მინიმუმ 300 ჯერ მაქვს განაკეთებული. თუ გაინტერესებს შეგხვდები და აგიხსნი.

ბევრჯერ გამიკეთებია და ბევრ მანქანაზე

სუბარუს ოფიციალურ მანუალში წავიკითხე ეგ ყველაფერი და ინტერნეტშიც ზუსტად მასეა აღწერილი ყველა სტატიაში

წინა გვერზე მთელი ვეფხისტყაოსანი დავწერე მაგასთან დაკავშირებით, გადახედე აბა



კიდევ ერთხელ ვამბობ, მწვანე შტეკერები არის მიმდინარე კოდების ამოსაგდებად, შავი შტეკერები კი მეხსიერებაში დამახსოვრებული კოდების წასაკითხად

თუ სადმე ინტერნეტში ან სუბარუს მანუალში ნახავს ვინმე რომ პირიქით ხდება, აუცილებლად მაჩვენოს


აგერ კიდევ დავდებ ტექსტს რომელიც გადმოთარგმნილია სუბარუს ოფიციალური მანუალიდან

მერე მოვიძიებ იმ მანუალსაც და დავდებ მთლიანად


Использование режима чтения памяти

Для активации режима чтения памяти соединяется только черный разъем (зеленый разъем по-прежнему разомкнут). В этом режиме система возвращает ошибки, накопившиеся в памяти контроллера посредством мигания лампочки CHECK ENGINE. Черный разъем следует соединять только при выключенном зажигании! Если при включении зажигания (двигатель не заводить!) лампочка мигает постоянно и равномерно - то система диагностики не обнаружила ошибок в процессе эксплуатации автомобиля. Если же мигание неравномерно, то по длительности импульсов можно определить код ошибки (один или несколько через паузы). "Длинное мигание" - десятки в коде, "короткое" - единицы. Например 3 длинных, одно короткое - код 31. После этого можно посмотреть значения кодов для вашего автомобиля по соответствующей таблице (таблицы могут различаться в зависимости от модели и года выпуска). Как правило, этот режим применяется после появления CHECK ENGINE в процессе эксплуатации для считывания "исторических" кодов, при диагностике электрических соединений и в некоторых других случаях, когда запуск двигателя невозможен.


Тестирование в режиме D-типа

Для динамической диагностики в режиме D-типа, соединяется только зеленый разъем, а черный при этом находится в разомкнутом состоянии. Система начинает динамическую диагностику и показывает через лампочку CHECK ENGINE текущие ошибки, обнаруженные в процессе тестирования. Этот режим является расширенным вариантом режима чтения памяти и применяется для диагностики всех систем, в том случае, когда возможен запуск двигателя. Лампочка CHECK ENGINE работает так же, как и при чтении памяти, но тестирование производится на заведенном и прогретом двигателе. Процедура использования режима D-type: 1. Запускается и прогревается до рабочей температуры двигатель (около 80 градусов); 2. Затем зажигание выключается и соединяется зеленый разъем (Test Mode Connector); 3. Включаем зажигание и запускаем двигатель (лампочка CHECK ENGINE горит!); 4. Нажимаем педаль газа до упора (дроссельная заслонка полностью открыта); 5. Отпускаем педаль газа наполовину на две-три секунды; 6. Отпускаем педаль газа полностью; 7. Если автомобиль оснащен автоматической коробкой передач, то можно попробовать поочередно включить/выключить все ее режимы (ECON, POWER, MANU, HOLD и т.д.); 8. Нажимаем педаль газа, устанавливаем режим около 2000 об/мин и держим его не менее минуты. Если в процессе вышеописанных процедур лампочка CHECK ENGINE горит постоянно, то выключаем двигатель и разъединяем разъем - неисправностей не обнаружено! Если же лампочка CHECK ENGINE начинает выдавать коды, то неисправности обнаружены, а значения кодов можно посмотреть по той же таблице, что и при чтении памяти.


ესეც დასბროსების პროცედურა

Использование режима стирания памяти

В режиме стирания памяти используются оба разъема: соединяется и зеленый, и черный разъемы. В этом режиме система очищает память от информации о накопленных ошибках в процессе эксплуатации/тестирования автомобиля. Как правило, этот режим применяется только тогда, когда все обнаруженные неисправности выявлены и устранены. При включении зажигания и запуске двигателя лампочка CHECK ENGINE сигнализирует об окончании обнуления памяти контроллера системы управления равномерным миганием. Процедура использования режима Clear Memory: 1. Запускается и прогревается до рабочей температуры двигатель (около 80 градусов); 2. Затем зажигание выключается и соединяются и зеленый разъем, и черный разъемы; 3. Включаем зажигание и запускаем двигатель (лампочка CHECK ENGINE горит!); 4. Нажимаем педаль газа до упора (дроссельная заслонка полностью открыта); 5. Отпускаем педаль газа наполовину на две-три секунды; 6. Отпускаем педаль газа полностью; 7. Нажимаем педаль газа, устанавливаем режим около 2000 об/мин и держим его не менее минуты. Если лампочка CHECK ENGINE через примерно минуту после установки режима начинает равномерно мигать, то очистка памяти успешно завершена. Выключаем зажигание и разъединяем разъемы. Если же лампочка CHECK ENGINE начинает выдавать коды, то неисправности не устранены и необходимо повторно искать и устранять неисправности.

[maxouni]

В режиме стирания памяти используются оба разъема: соединяется и зеленый, и черный разъемы. В этом режиме система очищает память от информации о накопленных ошибках в процессе эксплуатации/тестирования автомобиля. Как правило, этот режим применяется только тогда, когда все обнаруженные неисправности выявлены и устранены. При включении зажигания и запуске двигателя лампочка CHECK ENGINE сигнализирует об окончании обнуления памяти контроллера системы управления равномерным миганием. Процедура использования режима Clear Memory: 1. Запускается и прогревается до рабочей температуры двигатель (около 80 градусов); 2. Затем зажигание выключается и соединяются и зеленый разъем, и черный разъемы; 3. Включаем зажигание и запускаем двигатель (лампочка CHECK ENGINE горит!); 4. Нажимаем педаль газа до упора (дроссельная заслонка полностью открыта); 5. Отпускаем педаль газа наполовину на две-три секунды; 6. Отпускаем педаль газа полностью; 7. Нажимаем педаль газа, устанавливаем режим около 2000 об/мин и держим его не менее минуты. Если лампочка CHECK ENGINE через примерно минуту после установки режима начинает равномерно мигать, то очистка памяти успешно завершена. Выключаем зажигание и разъединяем разъемы. Если же лампочка CHECK ENGINE начинает выдавать коды, то неисправности не устранены и необходимо повторно искать и устранять неисправности.

ორივე რომ ერთად უნდა შეაერთო ეგ ნამდვილად ეგრეა, მაგრამ მერე რაც უნდა ქნა ის ცოტა სხვანაირად

სუბარუების ECU-ები განსხვავდება და ზოგიერთი მართაც ეგრე სბროსდება მაგრამ მე 3 მანქანაზე ვცადე ეგრე და არაფერი არ გამოვიდა,
დაჟე მეგონა რაღაცას არასწორად ვაკეთებდი და მერე მე და ჯოკერამ ვცადეთ ერთად
სულ ტყუილად მეტყვი რომ მაშინ რაღაც სჭირდაო
არცერთს არაფერის არ სჭირდა და ყველა აგდებდა 33 კოდს.
მერე რომ წავიკითხე ეგ რეჟიმი არაის მანქანის დიაგნოსტირება სიარულის დროს და ყველა ვარიანტში ამოაგდებს 33 კოდს, ანუ სიჩქარის დატჩიკის კოდს.
წინა გვერდზე ეწერა აბსოლიტურად სწორად, უნდა დაქოქო და 11კმ/სთ-ზე მეტით უნდა იაროო. აი მაგ მეთოდით ნამდვილად ისბროსება.\

[PAINKILLER]

ორივე რომ ერთად უნდა შეაერთო ეგ ნამდვილად ეგრეა, მაგრამ მერე რაც უნდა ქნა ის ცოტა სხვანაირად

სუბარუების ECU-ები განსხვავდება და ზოგიერთი მართაც ეგრე სბროსდება მაგრამ მე 3 მანქანაზე ვცადე ეგრე და არაფერი არ გამოვიდა,
დაჟე მეგონა რაღაცას არასწორად ვაკეთებდი და მერე მე და ჯოკერამ ვცადეთ ერთად
სულ ტყუილად მეტყვი რომ მაშინ რაღაც სჭირდაო
არცერთს არაფერის არ სჭირდა და ყველა აგდებდა 33 კოდს.
მერე რომ წავიკითხე ეგ რეჟიმი არაის მანქანის დიაგნოსტირება სიარულის დროს და ყველა ვარიანტში ამოაგდებს 33 კოდს, ანუ სიჩქარის დატჩიკის კოდს.
წინა გვერდზე ეწერა აბსოლიტურად სწორად, უნდა დაქოქო და 11კმ/სთ-ზე მეტით უნდა იაროო. აი მაგ მეთოდით ნამდვილად ისბროსება.\

რაშია იცი საქმე, ეს რაც მე დავწერე 100%-ით მუშაობს ძველ სუბარუებზე, ახალ სუბარუზე ნახადუ დასბროსება სჭირდება.

ანუ ის რაც ზემოთ წერია, ეგ ყველაფერი ოღონდ იმ განსხვავებით რომ 2000 აბაროტზე უნდა იარო, ანუ პირველ სიჩქარეში 11კმ/სთ-ზე მეტი უნდა გქონდეს, და დასბროსდება მეც გამიკეთებია მასე

ახალი სუბარუ იგულისხმება 98 წლიდან....

[maxouni]

რაშია იცი საქმე, ეს რაც მე დავწერე 100%-ით მუშაობს ძველ სუბარუებზე, ახალ სუბარუზე ნახადუ დასბროსება სჭირდება.

ანუ ის რაც ზემოთ წერია, ეგ ყველაფერი ოღონდ იმ განსხვავებით რომ 2000 აბაროტზე უნდა იარო, ანუ პირველ სიჩქარეში 11კმ/სთ-ზე მეტი უნდა გქონდეს, და დასბროსდება მეც გამიკეთებია მასე

ახალი სუბარუ იგულისხმება 98 წლიდან....

ფრიად საჭირო დაზუსტებაა,
აი ახლა უკვე ყველაფერი სწორია

[xaron]

PAINKILLER
მიმდინარე კოდები არაფერ შუაშია მიმდინარე კოდი ყოველთვის რჩება მეხსიერებაში და ნებისმიერი შტეკერის გამოერთების და ისევ შეერთებს დროს მაინც რჩება მეხსიერებაში თუ გინდა გდაამოწმე.

[Dude]

რაღაც ვერ გავიგე, კოდის ამოგდება ნიშნავს, რომ რაღაც გაუმართაობაა ანუ რაღაცა არ მუშაობს, დასბროსებით რა კეთდება? დასბროსავ ცოტახანს ივლი და რა გაუმართაობაც არის ისევ იმის კოდებს აკრიფავს თუ არ გააკეთე, ესე არ არის?

[RACKER]

რაღაც ვერ გავიგე, კოდის ამოგდება ნიშნავს, რომ რაღაც გაუმართაობაა ანუ რაღაცა არ მუშაობს, დასბროსებით რა კეთდება? დასბროსავ ცოტახანს ივლი და რა გაუმართაობაც არის ისევ იმის კოდებს აკრიფავს თუ არ გააკეთე, ესე არ არის?

როცა გაფუჭებულია მაგას კი არ შველი დასბროსება.

უბრალოდ როცა ცუდ ბენზინზე არის დანასტროიკებული კომპი მაშინ დაარესტარტებ და ყველაფერს თავიდან დაანასტროიკებს

[xaron]

შტეკერის ჩაძრობით ნებისმიერ დეტალზე თუ იმ დეტალიდან პროცესორი იღებს ინფორმაციას მაგ გაუმართაობის კოდს ტოვებს მეხსიერებაში და მაგიტომაც უნდა დასბროსვა. ანუ შენ შეიძლება რაღაც გასინძო ჩააძრო და ისევ შეაერთო მერე შეცდომაში რომ არ შეხვიდე სასურველია დასბროსო იმიტომ რომ მას უკვე დამახსოვრებული აქვს იმ დეტალის გაუმართაობა.

[Dude]

ჰონდაზე როგორც გავაკეთე, ჩეკს ანთებდა ლამდა ჩაწყვეტილი იყო უბრალოდ, ხოდა მივაერთე და ყველანაერი დასბროსების გარეშე ჩაქვრა ჩეკი .......

[RACKER]

ჰონდაზე როგორც გავაკეთე, ჩეკს ანთებდა ლამდა ჩაწყვეტილი იყო უბრალოდ, ხოდა მივაერთე და ყველანაერი დასბროსების გარეშე ჩაქვრა ჩეკი .......

რაღაცეები ქვრება კი.
მაგრამ ზოგ რამეზე ერთხელ რომ დაიმახსოვრებს მერე სულ ის უწერია კომპში

[PAINKILLER]

PAINKILLER
მიმდინარე კოდები არაფერ შუაშია მიმდინარე კოდი ყოველთვის რჩება მეხსიერებაში და ნებისმიერი შტეკერის გამოერთების და ისევ შეერთებს დროს მაინც რჩება მეხსიერებაში თუ გინდა გდაამოწმე.

ჩეკი თუ გინთებს, შავი შტეკერები ყველა კოდს ამოგიგდებს რაც მეხსიერებაში არის დარჩენილი და ვერ გაიგებ რომელია აქტიური...

თუ დაასბროსე, მერე ეგ შეცდომები იშლება და კომპი ახლიდან აგროვებს სტატისტიკას


ხოდა ეგ მწვანე შტეკერები ზუსტად მაგისთვის არის რომ აქტიური შეცდომა ამოგიგდოს, და არა შეცდომების ისტორია

შტეკერის ჩაძრობით ნებისმიერ დეტალზე თუ იმ დეტალიდან პროცესორი იღებს ინფორმაციას მაგ გაუმართაობის კოდს ტოვებს მეხსიერებაში და მაგიტომაც უნდა დასბროსვა. ანუ შენ შეიძლება რაღაც გასინძო ჩააძრო და ისევ შეაერთო მერე შეცდომაში რომ არ შეხვიდე სასურველია დასბროსო იმიტომ რომ მას უკვე დამახსოვრებული აქვს იმ დეტალის გაუმართაობა.

მართალია, მასე აკეთებს ზუსტად სიტყვაზე შეიძლება ცუდმა ბენზინმა სერიოზული დეტონაცია მისცა ერთ მომენტში და ჩეკი აინთო, მერე ისევ ჩაქრა, ეგ არ ნიშნავს რომ ყველაფერი გამოსწორდა, ეგ იმას ნიშნავს რომ კომპი გადანასტროიკდა მაგ შეცდომის მიხედვით

თუ რამე დატჩიკია დაბრედილი და CHECK ENGINE-ს ანთებს, მაგას დამახსოვრებულ კოდებშიც ამოგიგდებს და მიმდინარეშიც

მასე მე ვოზდუხამერი რომ გამოვცვალე, არანაირი ეფექტი არ მისცა სანამ არ დავსბროსე, იმიტომ რომ დამახსოვრებული ჰქონდა დაბრედილი ვოზდუხამერის მონაცემები და მარტო დროსელის პოზიციით და ლამბდას მონაცემებით ადგენდა სმესს და ზაჟიგანიას... და საშინლად ბოლავდა

ჰონდაზე როგორც გავაკეთე, ჩეკს ანთებდა ლამდა ჩაწყვეტილი იყო უბრალოდ, ხოდა მივაერთე და ყველანაერი დასბროსების გარეშე ჩაქვრა ჩეკი .......

ჩეკი კი ჩაქვრებოდა, იმიტომ რომ ჩვეულებრივ რეჟიმში ჩეკი მიმდინარე შეცდომაზე განიშნებს, მაგრამ როცა დიაგნოსტიკის შტეკერებს შეაერთებ, მეხსიერებიდან ამოგიგდებს მაგ შეცდომის კოდს და ეგ კოდი ყველა ვარიანტში ექნება გათვალისწინებული კომპს...

[Matador]

ერთი დასბროსების წესი დააგდეთ თუ შეიძლება რა...

[giogagnidze]

Matador
ავსტრალიურ საიტზე წავიკითხე დასბროსებისთვის შემდეგი რამე:
1) ოთხივე შტეკერის გადაერთება
2) ზაჟიგანიის ჩართვა
3) სელექტორის P-დან N-ში და ისევ P-ში გადატანა (ავტომატიკისთვის)
4) გაზზე 3-5 წამით ბოლომდე დაჭერა და აშვება
5) დაქოქვა და მანქანის ერთი წუთის განმავლობაში ტარება 11კმ/სთ-ზე მეტი სიჩქარით.

არ მიცდია, მაგრამ იმდენი რამე წერია, მგონი უნდა იმუშაოს.
უფრო საინტერესო რამე ეწერა დასბროსების მერე კომპი რომ მაქსიმალურად კარგად დანასტროიკდეს, რა უნდა ქნა, მაგრამ ბოლომდე ვერ გავარჩიე, ძალიან ჩახლართულად წერია. ლინკი კი დავაგდე სასარგებლო ბმულებში.

[PAINKILLER]

ერთი დასბროსების წესი დააგდეთ თუ შეიძლება რა...

წინა გვერდზე მთელი სტატია გადმოვწერე რუსული საიტიდან

მაგრამ მანდ რაც არის აღწერილი, მოქმედებს ძველ სუბარუებზე, 98-მდე, ახალზეც იგივეა იმ განსხვავებით რომ ბოლო ეტაპი ნახადუ უნდა გააკეთო, ანუ 2000 აბაროტზე უნდა იარო 30 წამი დაახლოებით

[Matador]

PAINKILLER

ანუ მწვანეები გადავაერთო და 2000-აბაროტით ვიარო 30 წამი???

ქართულად დაწერე რა წესიერად

[giogagnidze]

Matador

ხო, ეგ სტატია მეც წავიკითხე რუსულ ფორუმზე და ეგზომ გაკვირვებული დავრჩი, ბოლომდე გაზით 30 წამი.... მაგას ალბად აეროპორტში თვითმფრინავის პალასა არ ეყოფა

[PAINKILLER]

PAINKILLER

ანუ მწვანეები გადავაერთო და 2000-აბაროტით ვიარო 30 წამი???

ქართულად დაწერე რა წესიერად

ეეე, კალე, გეზარება ამ თემის წაკითხვა?? ქართულადაც დავწერე წინა გვერდზე და კიდევ 3-ჯერ სხვადასხვა ადგილზე


კომპის დასასბროსებლად მწვანე და შავი შტეკერები უნდა შეაერთო, გადასწიო ზამოკი, გაზს ბოლომდე დააჭირო, მერე აუშვა სადღაც შუა პოზიციამდე, მერე აუშვა ბოლომდე, დაქოქო და იარო დაახლოებით 2000 აბაროტზე დაახლოებით 30 წამის განმავლობაში, როგორც კი CHECK ENGINE თანაბრად დაიწყებს ციმციმს, ესე იგი დასბროსებულია

Matador

ხო, ეგ სტატია მეც წავიკითხე რუსულ ფორუმზე და ეგზომ გაკვირვებული დავრჩი, ბოლომდე გაზით 30 წამი.... მაგას ალბად აეროპორტში თვითმფრინავის პალასა არ ეყოფა

ბოლომდე დაჭერილი გაზით რატომ უნდა იარო?? 2000 აბაროტზე უნდა იარო და დასბროსდება

ბოლომდე გაზის დაჭერა სჭირდება ხელახალ ინიციალიზაციას, ანუ როცა გინდა რომ კომპს მაქსიმალური ნასტროიკები ასწავლო ოღონდ ეგ ყველაფერი დასბროსების მერე

წინა გვერდზე ეგეც დავწერე, ქართულადაც და რუსულადაც

[giogagnidze]

PAINKILLER
მეც ინიციალიზაციაზე ვამბობ, გაზგაყრილი 30 წამიყველგან ვერ მოხერხდება კი არადა, სად მოხერხდება, ბევრი ვიფიქრე და დიდად ვერ მოვიფიქრე. თან იდეაში მაგ ოპერაციის შეწყვეტა თუ მოგიწია, თავიდან უნდა დასბროსო თავიდან თუ ფიქრობ ინიციალიზაციის გაკეთებას.

[PAINKILLER]

PAINKILLER
მეც ინიციალიზაციაზე ვამბობ, გაზგაყრილი 30 წამიყველგან ვერ მოხერხდება კი არადა, სად მოხერხდება, ბევრი ვიფიქრე და დიდად ვერ მოვიფიქრე. თან იდეაში მაგ ოპერაციის შეწყვეტა თუ მოგიწია, თავიდან უნდა დასბროსო თავიდან თუ ფიქრობ ინიციალიზაციის გაკეთებას.

ვაა, გადამრევ რა პირველ გვერდზე მიწერია ზუსტად მაგაზე

როცა გინდა რომ მაქსიმალურად მაღალი პარამეტრებით გააკეთებინო ინიციალიზაცია, უნდა ჩაასხა მაქსიმალური ოქტანობის ბენზინი, უნდა ჩასვა 5 კაცი, გამოტენო ბარგით და მიადგე რამე აღმართს (ისეთს არა რომ ვერ ახვიდე საერთოდ ) და ბოლომდე გაზგაყრილი იარო 30 წამი მაინც ეგეთ ნაგრუზკაზე 300 მეტრსაც ვერ გაივლი, ეგეთი კარგი აღმართი კი მგონი ბევრგან არის


აბა ჩვეულებრივ სწორ გზაზე ცარიელი მანქანით გაზი ბოლომდე რომ მისცე, 30 წამი კი არა, 15 წამში სპიდომეტრს დაგიკეტავს

[giogagnidze]

PAINKILLER
კაი დავით, შენ ნუ გადაირევი, და დანასტროიკდეს თავისით ჩვენი სუბარუები, მით უმეტეს ფორესტერები, არც ტრეკია საიმისო რომ ბოლო 20 ცხენის მომატებაზე გიწევდეს ფიქრი და არც ფორესტერია საიმისო რომ როგორი ტრეკიც არსებობს, იმაზე რომ იდრაგაო. მაქსიმალური დანასტროიკების გარეშეც ბევრი სხვა მანქანის პატრონს დაწყვეტს გულს რამე რომ იყოს.

მე მაინც ვეცდები 5 წამიანი მეთოდი დავამუღამო

[PAINKILLER]

PAINKILLER
კაი დავით, შენ ნუ გადაირევი, და დანასტროიკდეს თავისით ჩვენი სუბარუები, მით უმეტეს ფორესტერები, არც ტრეკია საიმისო რომ ბოლო 20 ცხენის მომატებაზე გიწევდეს ფიქრი და არც ფორესტერია საიმისო რომ როგორი ტრეკიც არსებობს, იმაზე რომ იდრაგაო. მაქსიმალური დანასტროიკების გარეშეც ბევრი სხვა მანქანის პატრონს დაწყვეტს გულს რამე რომ იყოს.

მე მაინც ვეცდები 5 წამიანი მეთოდი დავამუღამო

5 წამიანი მეთოდი დასბროსებას აკეთებს, ინიციალიზაციას 30 წამი მაინც სჭირდება და თუ უფრო მეტს ივლი, უფრო უკეთესია

[iraklik]

PAINKILLER პირიქით არისო რო იძახი გაგიკეთებეია ? მაინტერესებს იმიტომ რომ მინიმუმ 300 ჯერ მაქვს განაკეთებული. თუ გაინტერესებს შეგხვდები და აგიხსნი.

მე გამიკეთებია, და 100 % ით მუშაობს, დაჟე ეგ შტეკერები კნოპკებზე მაქვს გამოყვანელი ცენტრალურ კოსოლზე და პერიოდულად ვტესტავ ხოლმე რამე-რუმეების მოხსნის და წვალების გარეშე, სურათსაც დავაგდებ

მიმაგრებული სურათ(ებ)ის ესკიზ(ებ)ი

 

[zimbo]

მე გამიკეთებია, და 100 % ით მუშაობს, დაჟე ეგ შტეკერები კნოპკებზე მაქვს გამოყვანელი ცენტრალურ კოსოლზე და პერიოდულად ვტესტავ ხოლმე რამე-რუმეების მოხსნის და წვალების გარეშე, სურათსაც დავაგდებ

ვაა ეგ რა მაგარი რამე გაგიკეთებია, საღოლ!!!! აბა მანუალი დააგდე როგორ გააკეთე. ან გაგვიკეთე იაფად

[PAINKILLER]

ვაა ეგ რა მაგარი რამე გაგიკეთებია, საღოლ!!!! აბა მანუალი დააგდე როგორ გააკეთე. ან გაგვიკეთე იაფად

რა გაკეთება უნდა მაგას მაგ შტეკერებზე დასვა დამატებითი კაბელები და შეაერთდა ტუმბლერებზე ელემენტარულია

[zimbo]

ჩალიჩი ხო უნდა

[PAINKILLER]

ჩალიჩი ხო უნდა

კაი, რა ჩალიჩი უნდა კუსაჩკა უნდა, იზოლაცია, პაიალნიკი რომ ტუმბლერებისთვის ამოჭრა ნახვრეტები პანელზე და სუპერწებო რომ ჩააწებო ტუმბლერები

[iraklik]

კაი, რა ჩალიჩი უნდა კუსაჩკა უნდა, იზოლაცია, პაიალნიკი რომ ტუმბლერებისთვის ამოჭრა ნახვრეტები პანელზე და სუპერწებო რომ ჩააწებო ტუმბლერები

დაჟე სუპერ წებოც არ უნდა, ისე ჯდება მყარად თუ ზუსტად ზომაზე ამოჭრი (პაიალნიკით ამოვჭერი) . ეგ კნოპკები მოვხსენი კომპიუტერის ძველი კვების ბლოკიდან(იკანა მხარეს უყენია) უდობნო ი პროსტო.
გაკეთება ადვილია.

[zimbo]

იმ შავ და მწვანე შტეკერებში რამდენი პრივოდი შედის? ჩემსას ერთი შავი საერთოდ არა აქვს და საიდან უნდა გამოვიყვანო?

[Dude]

სამადელკა ნავაროტია , მაგარია.

[legacy]

მე გამიკეთებია, და 100 % ით მუშაობს, დაჟე ეგ შტეკერები კნოპკებზე მაქვს გამოყვანელი ცენტრალურ კოსოლზე და პერიოდულად ვტესტავ ხოლმე რამე-რუმეების მოხსნის და წვალების გარეშე, სურათსაც დავაგდებ

საღოლ მაგარია კარგად მოგიფიქრებია

[PAINKILLER]

დაჟე სუპერ წებოც არ უნდა, ისე ჯდება მყარად თუ ზუსტად ზომაზე ამოჭრი (პაიალნიკით ამოვჭერი) . ეგ კნოპკები მოვხსენი კომპიუტერის ძველი კვების ბლოკიდან(იკანა მხარეს უყენია) უდობნო ი პროსტო.
გაკეთება ადვილია.

ხო, ეგრევე მივხვდი რისი ტუმბლერებიც იყო, IT-შნიკ

[iraklik]

იმ შავ და მწვანე შტეკერებში რამდენი პრივოდი შედის? ჩემსას ერთი შავი საერთოდ არა აქვს და საიდან უნდა გამოვიყვანო?

ერთ წვერიანი პროვოდებია მწვანეც და შავიც, შავი თუ არა აქვს დაიკიდე, და მარტო მწვანე გამოიყვანე.

ეგ წვერები უნდა დააგრძელო და ისე მიაპაიკო კნოპკაზე, ეგ კნოპკა კიდე სადაც გინდა იქ დააყენე.

საღოლ მაგარია კარგად მოგიფიქრებია

ეხლა ვფიქრობ, კიდევ რა გაუკეთო რამე სასარგებლო, გასწრების კამერის დაყენებას ვფიქრობ,კამერაც მაქვს და აპარატურასაც video in ფუნქციაც აქვს, ვნახოთ რა გამოვა. შედეგებს მოგახსენებთ თავის ფოტო მასალით.

[zimbo]

iraklik
შავი რომ არ მექნება მაგით რას ვკარგავ?

[giogagnidze]

iraklik
ვა, რა კამერა გაქვს, რამდენ მილიმეტრიანი ლინზა აქვს და სად იშოვნე?

[crimson]

iraklik
კარგად გაქვს მოფიქრებული, მარტივია მაგრამ საჭირო და იდეინური


giogagnidze
კამერებზე აქ: http://mysubaru.ge/forum/index.php?showtopic=317&hl=

ისე ჩემი ფორიკა რო დავსბროსო და 98-იან ეკოზე დიდი დატვირთვით ვამუშაო თავიდან, მოუმატებს ვითომ რამეს საგრძნობლად?

[PAINKILLER]

ერთ წვერიანი პროვოდებია მწვანეც და შავიც, შავი თუ არა აქვს დაიკიდე, და მარტო მწვანე გამოიყვანე.

ეგ წვერები უნდა დააგრძელო და ისე მიაპაიკო კნოპკაზე, ეგ კნოპკა კიდე სადაც გინდა იქ დააყენე.
ეხლა ვფიქრობ, კიდევ რა გაუკეთო რამე სასარგებლო, გასწრების კამერის დაყენებას ვფიქრობ,კამერაც მაქვს და აპარატურასაც video in ფუნქციაც აქვს, ვნახოთ რა გამოვა. შედეგებს მოგახსენებთ თავის ფოტო მასალით.

უაზრობაა ეგ კამერა ბაალმა პირველი მარჯვენარულიანი სუბარუ რომ ჩამოიყვანა, მაგაზე დააყენა და მგონი არც გამოუყენებია

ტურბინა თუ გაქვს, ეგ კამერა მაგარი ზედმეტი რამეა 1-2 მეტრით ჩამორჩები მანქანას და ხოშიანად დაინახავ ყველაფერს, კამერის გარეშეც მერე უკვე ტურბინამ იცის თავისი საქმე

თუმცა მე ტურბინის გარეშეც ხოშიანად დავგაზაობ ტრასაზე

iraklik

ისე ჩემი ფორიკა რო დავსბროსო და 98-იან ეკოზე დიდი დატვირთვით ვამუშაო თავიდან, მოუმატებს ვითომ რამეს საგრძნობლად?

უნდა მოუმატოს თუ მანამდე პრემიუმი გესხა

[iraklik]

iraklik
შავი რომ არ მექნება მაგით რას ვკარგავ?

რას და ვერ წაიკითხავ დამახსოვრებულ შეცდომებს, არც გჭირდება პრინციპში, მწვანეთი ციცნცხალ შეცდომებს ამოგიგდებს , ორონდ სწორად გააკეთე დიაგნოსტიკა

[crimson]

ისე ჩემი ფორიკა რო დავსბროსო და 98-იან ეკოზე დიდი დატვირთვით ვამუშაო თავიდან, მოუმატებს ვითომ რამეს საგრძნობლად?

უნდა მოუმატოს თუ მანამდე პრემიუმი გესხა

რაც ჩამოვიყვანე 80% რომპეტროლის პრემიუმს ვასხავდი. მერეც იასნია პრემიუმი უნდა ჩავასხვა სუპერზე არაა გათვლილი, პროსტა დასბროსვის დროს ცოტა სუპერი რო დავაწვევინო გაზგაყრილზე და მერე ისევ პრემიუმზე გადმოვიყვანო, აზრი ექნება?

[BUB-010]

როგო აგამოიყურება ეს თვით დიაგნოსტიკის შტეკერები იქნებ ვინმემ მაჩვენოთ ჰააა?

[crimson]

STI-888
გადახედე წინა გვერდებს

[BUB-010]

crimson

მადლობა.. მიმსაგვსებული მწვანე ამერიკულსაც აქვს... გიხარე... და შეეღტებულია და ალაბთ მაგის გამოც ციმციმებს ჩექი!

[crimson]

STI-888
ამერიკულებს მარტო მწვანეები აქვთ, რომლებიც იაპონურის მწვანეების ანალოგია და მიმდინარე კოდებს გიჩვენებს. რავიცი ჯერ შავი ვერცერთ ამერიკულს ვერ უპოვეს

და შეეღტებულია და ალაბთ მაგის გამოც ციმციმებს ჩექი

რას ქვია შეერთებულია, ეგრე შეერთებული დადის მანქანა? იასნია აბა რო იმციმციბეს და საერთოდ რო არ დაიწვა ჩეკის ნათურა
ეგენი მხოლოდ დიაგნოსტიკის დროს უნდა შეაერთო და მაშინ იწყებს ციმციმს და კოდების ამოყრას

[BUB-010]

ხოო ეგრე იარა 1 საათი ალბათ მაქს იმედია სხვა რამეს არ დაერხა მაგის გამო

ვნახავ ერთი დღეს როგორ აქვს და ვეტყვი გაგიკეთებ ერთი 3 თუმანი მოიტათქო

[iraklik]

როგო აგამოიყურება ეს თვით დიაგნოსტიკის შტეკერები იქნებ ვინმემ მაჩვენოთ ჰააა?

ჩვენებით ამ წუთას ვერა,მაგრამ ვეცდები აგიღწერო: როგორც წესი რულის ქვემოთ როა პლასტმასი, ის უნდა მოხსნა, მანდ იზოლენტით შეკრული პროვოდები უნდა გამოჩნდეს,ხოდა მანდვე კარგად თუ დააკვირდები იპოვი ერთ წვერიან 2 მწვანე პროვოდს,რომელებსაც მართკუთხედტავიანი შტეკერები აქვთ(დედალ–მამალი) , მაგენი თუ შეერთებულია უნდა გამოაერთო. მხოლოდ დიაგნოსტიკისას უნდა შეაერთო.

[BUB-010]

ხოო მეც ვიზიალურად მახოსვ არის ეგთი შტეკერი მარცხენა მხარეს მუქი სალათის ფერი და მგონი ეგენი შეაერთეს ხო და მოსინჯავ საღამოს რომ მოიცლის

[mixa]

ხოო ეგრე იარა 1 საათი ალბათ მაქს იმედია სხვა რამეს არ დაერხა მაგის გამო

1 საათი კიარა 2-3 დღე ვიარე ეგრე და არაფერი მოსვლია

[Dude]

STI-888
ამერიკულებს მარტო მწვანეები აქვთ, რომლებიც იაპონურის მწვანეების ანალოგია და მიმდინარე კოდებს გიჩვენებს. რავიცი ჯერ შავი ვერცერთ ამერიკულს ვერ უპოვეს

ჩემ ამერიკულზე ცალი შავი ვიპოვე ... ამერიკელები აპუტავენ ალბათ

[BUB-010]

Dude

რა მოდელია შენი და რომელ წლიანი...

[Dude]

Dude

რა მოდელია შენი და რომელ წლიანი...

1999 2.5 L ფორიკა

[BUB-010]

მდაააა.... ყველას სხვანაირად აქვსს.. ამერიკულია ხომ? და ეგ ქვემოთ მარჯვნივაა თუ მარცხენაა მხარეს ეგ შტეკერი?

[Dude]

მდაააა.... ყველას სხვანაირად აქვსს.. ამერიკულია ხომ? და ეგ ქვემოთ მარჯვნივაა თუ მარცხენაა მხარეს ეგ შტეკერი?

მარჯვენა მხარესაა შეტენილი, მწვანეები ეგრევე ჩანს და ეს ერთი შავი ძლივს ვიპოვე, შეიძლება მეორეც არის სადმე, უბრალოდ ვეგარ გავძელი მეტი.

ხო ამერიკულია

[BUB-010]

ანუ შენსას მწვანე შტეკერებიც აქვს და შავიც ხომ?

ე.ი როგორც იპოშკებს ისე ხოო?

[Dude]

ანუ შენსას მწვანე შტეკერებიც აქვს და შავიც ხომ?

ე.ი როგორც იპოშკებს ისე ხოო?

თუ მეორე შავიც ვიპოვე ეგრე გამოდის

[BUB-010]

არა წესით როგორც გავიგე მე 1 მწვანე უნდა იყოს და მეორე შავი ხომ? და მწვანეები არის შენთან?

[Dude]

არა წესით როგორც გავიგე მე 1 მწვანე უნდა იყოს და მეორე შავი ხომ? და მწვანეები არის შენთან?

ხო მწვანეები არის და შავი ერთიცალია მეორე წვერი არ ჩანს, ანუ რაშიც უნდა შეაერთო

[BUB-010]

აა გასაგებია... ერთი სარამოს გავალ და ვნახავ იქ როგორ არის მაგრად დამაინტერესა

[Dude]

ეხლა სურათს დავხედე აქ პირველ გვერდზეა, ჩემი მწვანეები პატარებია უფრო, მოკლედ სანამ არ შევაერთებ ვერ გავიგებ...

[BUB-010]

ხოო მეც სანამ არ ცჰავხსნი ვერ გავიგებ რისი ბრალია ის ჩექის ციმციმი 90% ეგ მგონია მეე.....

[PAINKILLER]

რაც ჩამოვიყვანე 80% რომპეტროლის პრემიუმს ვასხავდი. მერეც იასნია პრემიუმი უნდა ჩავასხვა სუპერზე არაა გათვლილი, პროსტა დასბროსვის დროს ცოტა სუპერი რო დავაწვევინო გაზგაყრილზე და მერე ისევ პრემიუმზე გადმოვიყვანო, აზრი ექნება?

არანაირი აზრი არა აქვს სუპერის ჩასხმას უტურბინო 2.0-ზე დაჯე პრემიუმსაც ტყუილად ასხავ, ზედმეტ ფულს იხდი

უტურბინოს მუღამი მაგაშია რომ რეგულარის გაშვება შეგიძლია უპრობლემოდ, თორე მე პრემიუმს ტურბინიანშიც ხოშიანად ვასხავდი

[Dude]

ხოო მეც სანამ არ ცჰავხსნი ვერ გავიგებ რისი ბრალია ის ჩექის ციმციმი 90% ეგ მგონია მეე.....

მაგის იქნება ყველა ვარიანტში, მაგრამ ვინ შეაერთა და ვინ დატოვა მასე?

[BUB-010]

ხელოსანამა ეტყოა ეგონა რომ ჩახსნაა და ადაგა და ყველაფერი რაც იყო ეტყობაა შეაერთა

[Dude]

ხელოსანამა ეტყოა ეგონა რომ ჩახსნაა და ადაგა და ყველაფერი რაც იყო ეტყობაა შეაერთა

მე ერთხელ ბენზონასოსი ჩამიხსნეს და დაიხოცნენ რატო არ იქოქებაო, ბენზინი ჩანდა 0ზე და მეც კინაგამ დავხოცე, საცოდავ დღეში იყვნენ

[SUB 300]

PAINKILLER

კომპიუტერებში და ელექტროობაში ვე ვერკვევი კარგათ ,

ჩემ მანქანას შეიძლება დაჭირდეს დასბროსვა და აეს შემდეგ ?

[Dude]

PAINKILLER

კომპიუტერებში და ელექტროობაში ვე ვერკვევი კარგათ ,

ჩემ მანქანას შეიძლება დაჭირდეს დასბროსვა და აეს შემდეგ ?

მე ჩემ აზრს ვიტყვი, თუ შეცდომები არის ამას თავისი მიზეზი აქვს და რამდენჯერაც არ უნდა დასბროსო მიზეზს თუ არ მიხედავ 2 დღეში მაინც აკრიფავს ისევ. არ ვიცი შეიძლება მეშლება .....

[SUB 300]

Dude

ციტატა(SUB 300 @ Jun 16 2009, 11:49)
PAINKILLER
კომპიუტერებში და ელექტროობაში ვე ვერკვევი კარგათ ,
ჩემ მანქანას შეიძლება დაჭირდეს დასბროსვა და აეს შემდეგ ?

მე ჩემ აზრს ვიტყვი, თუ შეცდომები არის ამას თავისი მიზეზი აქვს და რამდენჯერაც არ უნდა დასბროსო მიზეზს თუ არ მიხედავ 2 დღეში მაინც აკრიფავს ისევ. არ ვიცი შეიძლება მეშლება .....

ჩემი ჩეკს არ ანთებს, ერტხელ აანთო მარტო შატუნი რომ გავწყვიტე და 3 პორშინით მივედი სახში

[BUB-010]

მართლაც იმ მოციცმიცმე ჩექის მიზეზი შეერთებული მწვანეე შტეკერები ყოფილა.. როგორც მაჩვენეს მერე შავი შტეკერი ამერიკულებზე კენტადააა.. და თვითონ შტეკერები კი მარცხენა მხარესაა.

[PAINKILLER]

მე ჩემ აზრს ვიტყვი, თუ შეცდომები არის ამას თავისი მიზეზი აქვს და რამდენჯერაც არ უნდა დასბროსო მიზეზს თუ არ მიხედავ 2 დღეში მაინც აკრიფავს ისევ. არ ვიცი შეიძლება მეშლება .....

არაა მასე როცა რამე შეცდომა მოხდა სისტემაში და კომპმა დაიმახსოვრა ეგ შეცდომა, შესაბამისად მოახდინა გადანასტროიკება მაგალითად თუ ცუდი ბენზინი ჩაასხი, დეტონაციის დატჩიკი ერორს ამოაგდებდა და დაიმახსოვრებდა კომპი, შესაბამისად დაბალ ოქტანზე დაანასტროიკებდა

იგივეს აკეთებს კომპი ზოგიერთ სხვა დატჩიკზეც...

დასბროსება საჭიროა რომ ძველი შეცდომები გაანულო და კომპმა სუფთა მეხსიერებით დაიწყოს მუშაობა, შესაბამისად უფრო დიდი შანსია რომ უკეთესად იმუშავოს

და როცა რაღაცა პრობლემა იყო და რამე დატჩიკი დაზიანდა, გამოცვლის შემდეგ დასბროსება უბრალოდ აუცილებელია, იმიტომ ამ დატჩიკის შეცდომა მეხსიერებაში დარჩენილია და აუცილებლად უნდა წაიშალოს...

[RACKER]

STI-888
ანუ ერთი ცალი შავი შტეკერია ხო?
თან ეგ სულ სხვა შტეკერია ბევრათ დიდი

[iraklik]

STI-888
ანუ ერთი ცალი შავი შტეკერია ხო?
თან ეგ სულ სხვა შტეკერია ბევრათ დიდი

ერთი ცალი შტეკერი თუა ეგ სხვა იქნება, ამერიკულებს არც ერთს არააქვს ეგ შტეკერები, ტყვილთ ნუ ეძებთ.

[RACKER]

iraklik
დიდი ხნის ძებნის შემდეგ მეც დავადგინე ეგ.

[zimbo]

ერთი ცალი შტეკერი თუა ეგ სხვა იქნება, ამერიკულებს არც ერთს არააქვს ეგ შტეკერები, ტყვილთ ნუ ეძებთ.

მე მინახია ამერიკულზე შავებიც და მწვანეებიც, თუმცა ჩემსას 2 მწვანე და ერთი შავი აქვს

[BUB-010]

zimbo


კი ეგრეე იყო იმ მნქანაზეც... მოკლედ 2 შავი არ ჭირდება ამერიკოს........

[zimbo]

ანუ ძველ შეცდომებს ვერ დავინახავ?

[BUB-010]

არ ვიცი.. ის კი ვიცი რომ მარტო ერთიცალია შავი და უფრო დიდი შტეკერის თავი აქვს...

[maxouni]

შემთხვევით წავაწყდი დასბროსების ერთერთ ორიგინალურ ვერსიას, ჩემთან ვცადე და რაღაც არ გამომივიდა, არადა ხალხი წერს გამოდისო.
მოკლედ დასბროსება ხდება შემდეგნაირად:
კარგად გაცხელებულ მატორზე უნდა დაიჭირო აბაროტები 2500-3000-ის ფარგლებში და 3 წუთის შემდეგ აბაროტები თვითონ დაეცემა 1000-მდე.
მერე უნდა აუშვა გაზს რომ ბოლომდე დაწყნარდეს მატორი და ხალასტოიზე იმუშავოს, მერე ბოლომდე ადგამ გაზს 7000-მდე ატრიალებ და უგრევე აუშვებ რომ ისევ ხალასტოიზე ჩამოვიდეს,ამ ბოლომდე დადგმა-აშვებას იმეორებ 3-ჯერ და მერე აცდი დაახლოებით 1 წუთი ხალასტოიზე იმუშავოს ჩააქრომ ცოტახნიუთ. ისევ დაქოქავ და დასბროსებულია.
ბევრს უწერია გამოვიდაო, მაგრამ ჩემთან აბაროტები არ დაეცა 5 ჭუთის შემდეგაც და ალბათ რაღაცას არასწორად ვაკეთებ.
გიცდიათ ვინმეს მსგავსი რამე? ან გაგიგონიათ მაინც?

[PAINKILLER]

შემთხვევით წავაწყდი დასბროსების ერთერთ ორიგინალურ ვერსიას, ჩემთან ვცადე და რაღაც არ გამომივიდა, არადა ხალხი წერს გამოდისო.
მოკლედ დასბროსება ხდება შემდეგნაირად:
კარგად გაცხელებულ მატორზე უნდა დაიჭირო აბაროტები 2500-3000-ის ფარგლებში და 3 წუთის შემდეგ აბაროტები თვითონ დაეცემა 1000-მდე.
მერე უნდა აუშვა გაზს რომ ბოლომდე დაწყნარდეს მატორი და ხალასტოიზე იმუშავოს, მერე ბოლომდე ადგამ გაზს 7000-მდე ატრიალებ და უგრევე აუშვებ რომ ისევ ხალასტოიზე ჩამოვიდეს,ამ ბოლომდე დადგმა-აშვებას იმეორებ 3-ჯერ და მერე აცდი დაახლოებით 1 წუთი ხალასტოიზე იმუშავოს ჩააქრომ ცოტახნიუთ. ისევ დაქოქავ და დასბროსებულია.
ბევრს უწერია გამოვიდაო, მაგრამ ჩემთან აბაროტები არ დაეცა 5 ჭუთის შემდეგაც და ალბათ რაღაცას არასწორად ვაკეთებ.
გიცდიათ ვინმეს მსგავსი რამე? ან გაგიგონიათ მაინც?

ეგეთი რამე პირველად მესმის....

[maxouni]

ეგეთი რამე პირველად მესმის....

მეც პირველად ვნახე, არადა ხალხი ამბობს დავსბროსეთო. რავიცი, რავიცი, მე არ გამომივიდა და.....

ისე მე არც ინ მქონდა გაგებული რომ OUT. TEMP ღილაკს 2 წამით რომ დააჭერ კლიმატზე, მერე დისპლეიზე მუდმივად გიჩვენებს გარე ტემპერატურას. ვცადე და გამოვიდა. ასევე არ ვიცოდი რომ როცა გაბრიტები ანთებული გაქვს და სალონის განათება როცა დაკლებულია მაშინ თურმე OFF ღილაკს უნდა დააჭირო რამედენიმე წამით(კლიმატზე) და განათება იმატებს, ესეც გამოვიდა. აი დასბროსებ არ გამოვიდა

[crimson]

ისე მე არც ინ მქონდა გაგებული რომ OUT. TEMP ღილაკს 2 წამით რომ დააჭერ კლიმატზე, მერე დისპლეიზე მუდმივად გიჩვენებს გარე ტემპერატურას. ვცადე და გამოვიდა. ასევე არ ვიცოდი რომ როცა გაბრიტები ანთებული გაქვს და სალონის განათება როცა დაკლებულია მაშინ თურმე OFF ღილაკს უნდა დააჭირო რამედენიმე წამით(კლიმატზე) და განათება იმატებს, ესეც გამოვიდა. აი დასბროსებ არ გამოვიდა

სად კითხულობ ეგეთ რაღაცეებს, ეხლა მაგის გამო კიდე არ ჩამიყვანო ქვევით რა ფორესტერზეც გამოდის ეგეთი ფოკუსები?