ბუსტი დაიკარგა, შედეგად აღარ ეწევა პარამეტრები

[maxouni]

ყვეკლაფერი დაიწყო იქედან რომ მატორი შევცვალე და დავაყენე იმპრეზას მატორი, რა თქმა უნდა ჩემი გალობკებით.
შედეგად დადიოდა უტურბინოზე უარესად, რამოდენიმე თვიანი წვალების შემდეგ ბერი რამე გავასწორე შლანგები, ხამუტები, დეტონაციის დატჩიკი და ბევრად უკეთესად რომ დაიწყო სუარული მეგონა ეგაა და გასწორდათქო, მაგრამ რელურად სხნა ტვინტურბოებს და მონოტურბოებს რომ შევადარე აღმოჩნდა რომ სტოკისგან ძალიან შორს ვარ. შევამოწმე ბუსტი და აღმოჩნდა რომ პირველი ტურბინა მაქსიმუმ 0.5-ს უბერავს დე მეორე რომ დაემატება 0.7-ზე ადის
ვინაიდან მატორი STI-სგანაა და მეტს უნდა გაუძლოს გადავწყვიტე ბუსტ კონტროლერით ამწია წნევა.
გადავკეტე ვესტგეითის შლანგი, (ისე როგორც მექანიკურ კონტროლერზე), წესით უნდა დაებერა 1.3-1.4, მაგრამ კიდევ ერთი ცუდი ამბავი დამხვდა წინ:
ისევ 0.7
ჩავთვალე რომ აპარებდა ბაიპასი, გასასინჯად დავაზაგლუშკე ბაიპასიც, 0.8 მეტი არ დაუბერა
მართალია არ დამიშლია, მაგრამ გარედან რაც ჩანს შევამოწმე შლანგები და მილაკები, თითქოს არსად არ გასდის, ანუ ხმა არ ისმის და სისველე არსად აქვს.
ტურბინა როცა მოხსნილი მქონდა ვნახე რომ პირველს სულ ცოტა ლუფტი ჰქონდა მაგრამ არაფერს არ ედებოდა და მშვენივრად ტრიალებდა, ზეთიც არ დასდის.
ახლა უკვე აღარ ვიცი რა ვქნა და სად ვეძებო მიზეზები.
ვინეს ტურბინა თუ გაფუჭებულა იქნებ დაწეროთ როგრო მიმდინარეობდა ეს პროცესი და რა სიმპტომები ჰქონდა?
ან საერთოდ ტურბინა როგორ უნდა შევამოწმო?

[Attic]

აქ რაღაცა ინფორმაციებია დ ამგონი გამოგადგება მახო
თემა ეხება როჟას უნდა რო ტვინტურბო მონო ტურბოზე გადაიყვანოს იმიტომ რო უფრო მეტი წნევა უნდა აი ცივ და ცხელ ტურბინაზე ნახე და მერე ვიღაცა წერს როგორ უდნა შემოწმო ტურბინა
вместо твиновых турбин не встает ничего - у первой нормальное крепление горячей улитки, но холодная развернута на 180 градусов (она стоит с другой стороны интеркулера относительно всех монотурб)
у второй холодная смотрит в нужную сторону, но крепление горячей не штатное - у нее снизу еще клапан приделывается потому что.

твиновые турбины можно менять по сериям (до VF33 первой шла VF31 - ее можно поставить). только смысл? с первой появившейся твинтурбы у них 260лс на автомате и 280 на механике. у всех.
при этом VF33 имеет самый большой воздушный вход и выход.
точные параметры твиновых турбин не известны - не пишут нигде.

если что и менять - то только на монотурбу (твинскрол). с заменой всего и вся. может проще продать и купить BL5?

ესეც ტურბინის შემოწმება
все турбы определяют на глаз одинаково (если нет спеца рядом), основной минимум:
проверь нагар на горячей стороне, он не должен быть толстым и мяслянистым. Там все должно быть просто слегка закопченым
проверь лювты на валу (пальцами, не отверткой и монтировкой)

ასევე ვიღაცა წერს რო ყველაზე ადვილი არისო რო დააყენოვო 1 ტურბინა ან ფორიკის ან იმპრეზისო რაც უფრო მეტ შედეგს მოიტანსო


ესეც ჩვენნაირი სამოდელკების ნათქვამია
Как определить нормальная турбина на машине , или паленая


<<Отсоединить патрубок, который идет от возд. фильтра к турбине.
При выкл. двиг. проверить биение на оси турбины - его практически
не должно быть, оценить состояние крыльчатки. При вкл. двигателе
турбина не должна плевать маслом.>> Сомнительная, и чрезвычайно громоздкая процедура!!! <<оценить состояние крыльчатки>> - вы сначала попробуйте добраться до этой крыльчатки, турбина бывает стоит в таких "пампах" что и лезть туда не захочется!!! Саша, съездите на автосервис - там это сделают (замеряют давление наддува) быстро и без заморочек. საშა არ ცხოვრობს საქართველოში და წავა შეამოწმებს.


Проверять самому состояние турбины нет смысла, если не имеете понятия,პონიატია კი გვაქ მაგრამ კიდევ არაფერია აქ საინტერესო
По крайней мере, можете оценить состояние впускного тракта.Если нет сильного замасливания, и турбина не сильно визжит, то еще походит.
Давление турбины Вам ни о чем не скажет.


Принцип функционирования Twin Scroll Турбо (Subaru Legacy)

по принципу работы твинскролла у Субар:
Если обратить внимание на фоты, то увидите что корпус турбинной улитки состоит как бы из двух кругов соединённых вместе, вот этим и достигаеться разнойсть A/R для каждой пары цилиндров, одна пара цилиндров своими выхлопными газами помогает крутиться лучше турбине внизу, другая вверху, что вместе даёт хорошую тягу с низов и до верхов…я это сам недавно узнал, до это считал всё что с двумя дурками на входе в турбинный корпус — твинскролл…кстати, у Эво с 4 эволюции стоял твинскролл, не уверен что там турбокорпус как у суб, но дырки две…изменяемая геаметрия на турбобензиновом движке есть щас тока на 911 турбо (997), а также некое подобие турбины с изменяемой геометрией ставиться на паркетник Acura RDX, там тоже две дырки на входе, но клапан сначала держит открытой тока одну дырку, а при росте оборотов уже открывает вторую, коллектор там обычный 4-2-1, а не как у суб с твинскроллом 4-2…ну субару и митубише не стали изобретать турбы с изменяемой геометрией только из-за регламента WRC, который их запрещает, не будь его они бы уже давно стояли на всех раллийных машинах…
Из aftermarket твинскролловых болт-он турбин для субару Импреза:
— PE1825, она делаеться на базе 36ой, увеличенное компрессорное колесо и типа доработанный катридж, всё остальное идентично 36, на 400+лс, есть ещё ZeroSport, практически тот же PE1825, обе новые стоят за 3000 долл. Америкосы любят брать бу 36/37 и апгрейдить установкой компрессорного колеса до уровня PE1825, получаеться раза в два дешевле

— HKS2530kai, HKS2835kai, болт-он для Импрезы, но не твинскроллы как таковые, то есть дырки две, но у турбоулитки одно кольцо

Чтобы поставить твинскролл на субу, надо коллетор выпускной и ап-пайп от GDB импрезы, поддон маслянный и турбину, даун-пайп или же переделывать или же твинскролловывй барть…обычно всё это есть на Яхе и бу, и новое.