თვით დიაგნოსტიკა პარამეტრები

[shota]

ასევე არ ვიცოდი რომ როცა გაბრიტები ანთებული გაქვს და სალონის განათება როცა დაკლებულია მაშინ თურმე OFF ღილაკს უნდა დააჭირო რამედენიმე წამით(კლიმატზე) და განათება იმატებს, ესეც გამოვიდა. აი დასბროსებ არ გამოვიდა

და პირვანდელ პოზიციაში ისევ ოფფ კნოპკით აბრუნებ?

[maxouni]

და პირვანდელ პოზიციაში ისევ ოფფ კნოპკით აბრუნებ?

ჰო, OFF და მერე ON.
მაგრამ ეს არაა იმდენად საინტერესო როგორც დასბროსება, მაგრამ ჩემთან რატომღაც არ გამოდის

[jangula]

ყველაფერი კაი მარა რის დიაგნოსტიკას აკეთებთ ამით?


აუუუ

აქ რამდენ რამეს ვისმენ კაცოუ...
ზოგს ვგებულობ, ზოგსაც "ნე ბელმეს"

[Joker]

შემთხვევით წავაწყდი დასბროსების ერთერთ ორიგინალურ ვერსიას, ჩემთან ვცადე და რაღაც არ გამომივიდა, არადა ხალხი წერს გამოდისო.
მოკლედ დასბროსება ხდება შემდეგნაირად:
კარგად გაცხელებულ მატორზე უნდა დაიჭირო აბაროტები 2500-3000-ის ფარგლებში და 3 წუთის შემდეგ აბაროტები თვითონ დაეცემა 1000-მდე.
მერე უნდა აუშვა გაზს რომ ბოლომდე დაწყნარდეს მატორი და ხალასტოიზე იმუშავოს, მერე ბოლომდე ადგამ გაზს 7000-მდე ატრიალებ და უგრევე აუშვებ რომ ისევ ხალასტოიზე ჩამოვიდეს,ამ ბოლომდე დადგმა-აშვებას იმეორებ 3-ჯერ და მერე აცდი დაახლოებით 1 წუთი ხალასტოიზე იმუშავოს ჩააქრომ ცოტახნიუთ. ისევ დაქოქავ და დასბროსებულია.
ბევრს უწერია გამოვიდაო, მაგრამ ჩემთან აბაროტები არ დაეცა 5 ჭუთის შემდეგაც და ალბათ რაღაცას არასწორად ვაკეთებ.
გიცდიათ ვინმეს მსგავსი რამე? ან გაგიგონიათ მაინც?

მე ბევრჯერ დამისბროსებია
ჩემ მანქანებზე, ბოკას სუბარუებზე, და ბაალას მანქანებზეც

და გავაკეთე ისე როგორც ეწერა დრომზე. საკაიფოდ გამოვიდა.
იტოგში კარგ გახურებულზე ბოლომდე ხსნი დროსელს მერე რამდენიმე წამით უშვებ პერალს ისე რომ აბაროტები დადგეს შუაზე, მერე სულ უშვებ და შემდეგ აყენებ 2000-ზე და ელოდები ცჰეკის თანაბარ ციმციმს.

[maxouni]

და გავაკეთე ისე როგორც ეწერა დრომზე. საკაიფოდ გამოვიდა.
იტოგში კარგ გახურებულზე ბოლომდე ხსნი დროსელს მერე რამდენიმე წამით უშვებ პერალს ისე რომ აბაროტები დადგეს შუაზე, მერე სულ უშვებ და შემდეგ აყენებ 2000-ზე და ელოდები ცჰეკის თანაბარ ციმციმს.

ჩემთან ეგრე არ აკეთებს, სხვაგანაც ვცადე და არც იქ დაასბროსა.
ყოველთვის აგდებს 33 კოდს

[badu]

ფორესტერზე თვითდიაგნოსტიკა მე თვითონ გავაკეთე შავი თავების გადაერთებით (მანამდე მწვანები ვცადე, მაგრამ არ გამოვიდა), ამომიგდო 22, 32 და 38. წავედი რენოს ცენტრში ზაზასთან. მან მირჩია კორტებთან პროფილაქტიკაში დათოსთან გამეკეთებინა დიაგნოსტიკა, უფრო ზუსტიაო. დათომ დატესტა და ამოაგდო იგივე, 32 და 22 (ჟანგბადის და დეტონაციის სენსორები). გადავიხადე 40 ლარი იმას გაგებში, რაც უკვე ვიცოდი. ასე რომ დიაგნოსტიკაში ფულის გადაყრას არავის გირჩევთ. მოხსენით ხუფი საჭის ქვემოთ, გადააერთეთ შავი (ზოგი ვერსიით მწვანე) თავები, დაითვალეთ ჩეკის ნათურის გრძელი და მოკლე ციმციმის რაოდენობა (გრძელი ციმციმი ათეულია, მოკლე ერთეული), შედით http://www.gac.ge/SUBARU%20error%20code.htm, ნახეთ შესაბამისი კოდი, დასვით დიაგნოზი და დაზოგეთ 40 ლარი

[PAINKILLER]

ფორესტერზე თვითდიაგნოსტიკა მე თვითონ გავაკეთე შავი თავების გადაერთებით (მანამდე მწვანები ვცადე, მაგრამ არ გამოვიდა), ამომიგდო 22, 32 და 38. წავედი რენოს ცენტრში ზაზასთან. მან მირჩია კორტებთან პროფილაქტიკაში დათოსთან გამეკეთებინა დიაგნოსტიკა, უფრო ზუსტიაო

უფრო ზუსტი კი არა, დათო აზრზეა ნამდვილად, რენოს ცენტრში კი აზრზე არ არიან ვაბშე


შავი შტეკერები კი მეხსიერებიდან აგდებს კოდებს, აქტიური კოდი მწვანე შტეკერებით უნდა ამოაგდო, მაგრამ უბრალო გადაერთებით კი არა, წინა გვერდებზე წერია პროცედურა როგორ უნდა გააკეთო

დათომ დატესტა და ამოაგდო იგივე, 32 და 22 (ჟანგბადის და დეტონაციის სენსორები). გადავიხადე 40 ლარი იმას გაგებში, რაც უკვე ვიცოდი. ასე რომ დიაგნოსტიკაში ფულის გადაყრას არავის გირჩევთ. მოხსენით ხუფი საჭის ქვემოთ, გადააერთეთ შავი (ზოგი ვერსიით მწვანე) თავები, დაითვალეთ ჩეკის ნათურის გრძელი და მოკლე ციმციმის რაოდენობა (გრძელი ციმციმი ათეულია, მოკლე ერთეული), შედით http://www.gac.ge/SUBARU%20error%20code.htm, ნახეთ შესაბამისი კოდი, დასვით დიაგნოზი და დაზოგეთ 40 ლარი

რაც შეეხება დიაგნოსტიკის კომპს, ეგ მარტო კოდებს არ ყრის, ბევრი მოწყობილობის მდგომარეობასაც ამოწმებს, მათ შორის ვოზდუხამერის, ლამბდა ზონდის, ხალასტოი ხოდის დატჩიკის, ინჟექტორების და ა.შ. რასაც თვითდიაგნოსტიკა ვერ გაჩვენებს



თვითდიაგნოსტიკის პროცედურები კი დაწვრილებით ამ თემაში არის პირველ გვერდებზე ზუსტად მაგისთვის გაიხსნა ეს თემა და მხოლოდ სათაური ან ბოლო პოსტები არ უნდა წაიკითხოთ ხოლმე

[badu]

დათო აზრზეა და ესმის, კიბატონო, დიაგნოსტიკა კარგად ჩაატარა. ამბობთ რენოს ცენტრში აზრზე არ არიანო. ფორესტერს პრობლემებს სად მოუგვარებენ ხარისხიანად და ნორმალურ ფასებში? ჩემსას ჟანგბადისა და დეტონაციის სენსორები აქვს გამოსაცვლელი

[PAINKILLER]

დათო აზრზეა და ესმის, კიბატონო, დიაგნოსტიკა კარგად ჩაატარა. ამბობთ რენოს ცენტრში აზრზე არ არიანო. ფორესტერს პრობლემებს სად მოუგვარებენ ხარისხიანად და ნორმალურ ფასებში? ჩემსას ჟანგბადისა და დეტონაციის სენსორები აქვს გამოსაცვლელი

დარწმუნებული ხარ რომ დეტონაციის სენსორი გამოსაცვლელია?? მეხსიერებაში რომ კოდი ამოაგდო, ეგ არ ნიშნავს რომ დაბრედილია შეიძლება რაღაც ბანძი ბენზინი გესხა და დატჩიკმა ვერ მოტვინა რა ხდებოდა

ლამბდაც იგივეს იზავდა პრინციპში ჩაასხი კარგი ბენზინი და იარე ცოტა ხანი, თუ აანთებს ჩეკს მერე შეამოწმე ისევ

[Matador]

badu

მე შენ ადგილას ჯერ სვეჩებს შევცვლიდი...

დეტონაციის დაჩიკი, რომ პრობლემატურია ეგ უკვე ფაქტია და მაგის შეცვლაც არაა პრობლემა თუ 150 დოლარის ფარგლებში თანხა ხელში გიჭირავს, მაგრამ მანამდე სვეჩებია სანახავი აუცილებლად...

[shota]

6 გვერდი წავიკითხე და დასბროსება როგორ ხდება ვერ გავიგე, ყველას სხვადასხვა ვერსია გიდევთ, აიბნა ხალხი, კოდების ამოყრა სხვა საქმეა დასბროსება ვაბშე სხვა ბაზარია, ხოდა ერთმანეთში ნუ აურევთ .ტაკ მე ვასბროსებ მწვანე შტეკერების შეერთებით და ზამოკის გადაწევით, დაიწყებს გადამოწმებას რელეები, ვინტილატორები ირთვება-ქვრება, მოკლედ მანქანა ხმაურობს, როცა პრიბორები ჩაქვრება და ხმაურიც შეწყდება ზნაჩიტ დასბროსებულია..... ჩაჯექი და წადი....

[ToTo]

shota
მწვანეებს აერთებ ზამოკს გადაწევ და უცდი? სულ ეგ არი??? აბა კლებემის მოხსნა და ღამე დატოვება რა პონტია?

[shota]

subaruge

ან ისე ან ასე, ერთი შედეგი აქვს...

[PAINKILLER]

კიდევ ერთხელ დავდებ დიაგნოსტიკის პროცედურის მანუალს, თორემ დაიბნა ხალხი


აგერ არის დასურათებული სტატია, შტეკერებიც ჩანს და პროცედურაც ზუსტად არის აღწერილი

http://www.ultimatesubaru.org/forum/showth...7780#post827780




ესეც DROM.RU-დან გადმოტანილი ტექსტი, კოდების ამოყრაზე, დიაგნოსტიკაზე, დასბროსებაზე და ეგეთებზე

Виды диагностики U-тип (User-type); D-тип (Dealer-type); Чтение памяти (Read Memory); Стирание памяти (Clear Memory).

Диагностические разъемы Если посмотреть под приборной панелью ("торпедой") на большинстве моделей, то можно найти скрутку проводов и разъемов (обычно они висят чуть левее или правее рулевой колонки). Примечание: На старых карбюраторных моделях разъемы диагностики располагались под капотом со стороны водителя. Нужно найти две пары следующих разъемов: плоские зеленые - для режима D-type (Test Mode Connectors); черные (иногда белые) квадратные - для режима Read Memory (Read Memory Connectors). В обычном состоянии оба диагностических разъема разомкнуты и система работает в режиме U-type.
Методика тестирования


Тестирование в режиме U-типа

В режиме U-типа система находится постоянно: оба разъема разъединены. При включении зажигания кратковременно загорается лампочка CHECK ENGINE на приборной панели, а потом - гаснет. Это свидетельствует о том, что система диагностики исправна, находится в режиме U-типа и готова к запуску двигателя. В этом режиме система постоянно отслеживает работу датчиков и в случае возникновения критических ошибок зажигает лампу CHECK ENGINE уже на работающем двигателе. Если эта лампочка кратковременно вспыхивает и гаснет, то возникшие в системе ошибки не столь существенны и/или кратковременны. Если же лампочка загорается и горит постоянно, то произошло что-то серьезное и вам необходимо немедленно остановиться, заглушить двигатель и считать коды ошибок. В этом режиме диагностируются только самые важные компоненты, необходимые для запуска и работы вашего автомобиля.


Использование режима чтения памяти

Для активации режима чтения памяти соединяется только черный разъем (зеленый разъем по-прежнему разомкнут). В этом режиме система возвращает ошибки, накопившиеся в памяти контроллера посредством мигания лампочки CHECK ENGINE. Черный разъем следует соединять только при выключенном зажигании! Если при включении зажигания (двигатель не заводить!) лампочка мигает постоянно и равномерно - то система диагностики не обнаружила ошибок в процессе эксплуатации автомобиля. Если же мигание неравномерно, то по длительности импульсов можно определить код ошибки (один или несколько через паузы). "Длинное мигание" - десятки в коде, "короткое" - единицы. Например 3 длинных, одно короткое - код 31. После этого можно посмотреть значения кодов для вашего автомобиля по соответствующей таблице (таблицы могут различаться в зависимости от модели и года выпуска). Как правило, этот режим применяется после появления CHECK ENGINE в процессе эксплуатации для считывания "исторических" кодов, при диагностике электрических соединений и в некоторых других случаях, когда запуск двигателя невозможен.


Тестирование в режиме D-типа

Для динамической диагностики в режиме D-типа, соединяется только зеленый разъем, а черный при этом находится в разомкнутом состоянии. Система начинает динамическую диагностику и показывает через лампочку CHECK ENGINE текущие ошибки, обнаруженные в процессе тестирования. Этот режим является расширенным вариантом режима чтения памяти и применяется для диагностики всех систем, в том случае, когда возможен запуск двигателя. Лампочка CHECK ENGINE работает так же, как и при чтении памяти, но тестирование производится на заведенном и прогретом двигателе. Процедура использования режима D-type: 1. Запускается и прогревается до рабочей температуры двигатель (около 80 градусов); 2. Затем зажигание выключается и соединяется зеленый разъем (Test Mode Connector); 3. Включаем зажигание и запускаем двигатель (лампочка CHECK ENGINE горит!); 4. Нажимаем педаль газа до упора (дроссельная заслонка полностью открыта); 5. Отпускаем педаль газа наполовину на две-три секунды; 6. Отпускаем педаль газа полностью; 7. Если автомобиль оснащен автоматической коробкой передач, то можно попробовать поочередно включить/выключить все ее режимы (ECON, POWER, MANU, HOLD и т.д.); 8. Нажимаем педаль газа, устанавливаем режим около 2000 об/мин и держим его не менее минуты. Если в процессе вышеописанных процедур лампочка CHECK ENGINE горит постоянно, то выключаем двигатель и разъединяем разъем - неисправностей не обнаружено! Если же лампочка CHECK ENGINE начинает выдавать коды, то неисправности обнаружены, а значения кодов можно посмотреть по той же таблице, что и при чтении памяти.


Использование режима стирания памяти

В режиме стирания памяти используются оба разъема: соединяется и зеленый, и черный разъемы. В этом режиме система очищает память от информации о накопленных ошибках в процессе эксплуатации/тестирования автомобиля. Как правило, этот режим применяется только тогда, когда все обнаруженные неисправности выявлены и устранены. При включении зажигания и запуске двигателя лампочка CHECK ENGINE сигнализирует об окончании обнуления памяти контроллера системы управления равномерным миганием. Процедура использования режима Clear Memory: 1. Запускается и прогревается до рабочей температуры двигатель (около 80 градусов); 2. Затем зажигание выключается и соединяются и зеленый разъем, и черный разъемы; 3. Включаем зажигание и запускаем двигатель (лампочка CHECK ENGINE горит!); 4. Нажимаем педаль газа до упора (дроссельная заслонка полностью открыта); 5. Отпускаем педаль газа наполовину на две-три секунды; 6. Отпускаем педаль газа полностью; 7. Нажимаем педаль газа, устанавливаем режим около 2000 об/мин и держим его не менее минуты. Если лампочка CHECK ENGINE через примерно минуту после установки режима начинает равномерно мигать, то очистка памяти успешно завершена. Выключаем зажигание и разъединяем разъемы. Если же лампочка CHECK ENGINE начинает выдавать коды, то неисправности не устранены и необходимо повторно искать и устранять неисправности.


Повторная инициализация

При первой активации системы после стирания памяти контроллера управления (которая может произойти также и после отключения аккумулятора в процессе ремонта или замены каких-то узлов или деталей) потребуется процедура повторной инициализации ("переобучение" компьютера). Большинство автомобильных компьютеров (управляющих устройств) запоминают и хранят данные о функционировании систем автомобиля для оптимизации эксплуатационных характеристик и улучшения работоспособности. После обнуления памяти устройство управления будет использовать значения, заданные по умолчанию, до тех пор, пока не будет записана новая информация о каждом компоненте системы. В течение нескольких рабочих циклов компьютер "восстанавливает" оптимальные значения и запоминает их снова. Устройство управления может запоминать данные о 40 или более параметрах автомобиля. В течение стадии "переобучения" может наступить некоторое "ухудшение" поведения автомобиля: возникает резкое или нечеткое переключение передач; низкие или нестабильные обороты холостого хода; могут появиться даже перебои в двигателе, связанные с переобогащением или, напротив, переобеднением горючей смеси, а также, как следствие, возрастает расход топлива. Однако эти симптомы должны быстро пропасть после запоминания компьютером ряда циклов вождения (т.е. примерно через 30-40 км). Общая процедура ускоренного "переобучения" такова: Для автоматической трансмиссии: Ї Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры (около 80 градусов) и убедитесь в том, что все дополнительное оборудование выключено. Ї Дайте автомобилю поработать на холостых оборотах одну минуту в положении селектора "D", затем переключите его на передачу ниже, опять выдержите минуту и так далее до 1-ой (для страховки во время проведения этой операции можно задействовать стояночный тормоз). Ї Переключите на "N", дайте немного поработать, а затем, поставив на "D" (не забудьте снять стояночный тормоз), плавно разгоняйтесь до тех пор, пока автомат не переключится на высшую передачу. Ї Продолжайте движение от легкого до среднего нажатия на педаль газа еще в течение нескольких минут. Ї И, наконец, плавно замедляйте автомобиль до полной остановки, позволяя автомату переключаться на нижнюю передачу и не используя экстренного торможения. Ї Повторите процесс по мере необходимости несколько раз. Для ручной трансмиссии: Ї Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры (около 80 градусов) и убедитесь в том, что все дополнительное оборудование выключено. Ї Дайте автомобилю поработать несколько минут на холостых оборотах. Ї Поставьте на первую передачу и плавно разгоняйтесь, выбирая оптимальные обороты для переключения вверх. Ї Продолжайте движение от легкого до среднего нажатия на педаль газа еще в течение нескольких минут. Ї И, наконец, плавно замедляйте автомобиль до полной остановки, своевременно и четко переключая передачи и не используя экстренного торможения. Ї Повторите процесс по мере необходимости несколько раз. Дальнейший процесс переобучения будет завершен в течение нормальной езды. Однако если вы хотите настроить автомобиль как-то иначе (ну, например, сделать его несколько резвее), то при инициализации можете поступить по-другому (см., например, "Легендарное обнуление ECU").


ესეც "Легендарное обнуление ECU"

Один из наиболее часто дискутируемых вопросов во всех конференциях по Субару является заправка 98-м бензином с одновременным обнулением устройства управления двигателем (ECU). Следует сразу отметить, что ощутимый эффект такой метод дает только на турбированных двигателях. Однако и на обычных атмосферниках (особенно после случайного употребления ослиной "мочи") такая процедура заставит машину работать тише и ровнее на холостом ходу и подхватывать на малых оборотах более четко, что, несомненно, окупит затраты на высокооктановый бензин.
Так, при первой активации система управления двигателем выставляет зажигание и перекрывает впускную систему (например, соленоидом сброса давления на выходе турбины) для обнаружения момента детонации. Эта установка остается в ее памяти и она будет изменяться только в сторону уменьшения в случае обнаружения сбоя (ошибки). Такая функция безопасности присутствует практически в каждом современном двигателе. После исправления ошибки (в данном случае переход на более высокооктановое топливо) двигатель начинает работать значительно лучше, но пока память не стерта, потребуется неопределенное число циклов определения момента начала детонации для преодоления эффекта ухудшения установок опережения зажигания и других настроек двигателя (выставленных для менее качественного бензина).
Точка начала детонации топлива обычно принимается как уровень, до которого можно сжать топливо до его самовоспламенения благодаря теплу, образующемуся при сжатии (универсальный газовый закон). Это, конечно, упрощение данного понятия для двигателя внутреннего сгорания, так как в нем существует много дополнительных факторов, непосредственно влияющих на нее. Наиболее значительное влияние оказывает остаточное тепло в цилиндре от предыдущих воспламенений топлива. Если эти воспламенения сверхэффективны и образуется избыток тепла, современные ECU могут снижать мощность двигателя путем задержки искрообразования или снижения объема топливо-воздушной смеси (снижения давления наддува) или обоими способами одновременно. Точка детонации бензина с меньшим октановым числом гораздо ниже, чем у более высокооктанового, и двигатель должен работать либо при более низкой внутренней температуре (что невозможно без принудительного охлаждения), либо при более низком давлении впрыска, либо при более позднем зажигании, т.е. двигатель будет работать с меньшей мощностью, чем хотелось бы.
Так, например, тот же WRX разрабатывались под японский бензин с октановым числом 100, поэтому его мощность на европейском 95-ом бензине уменьшается с 280 до 245-265 лс (по различным неподтвержденным сообщениям с http://www.sidc.co.uk/faq.html), исключительно из-за этих изменений в настройке зажигания и впрыска.
Для преодоления проблемы влияния параметров, полученных системой управления при езде на топливе с низким октановым числом, ECU может быть "переинициализирован" (точнее обнулен и инициализируется заново) с полным баком высокооктанового бензина.
ECU обнуляется (для обнуления оперативной памяти контроллера либо замыкаются соответствующие диагностические провода под торпедой, либо использует специальный диагностический сканер (если таких проводов нет), либо попросту на некоторое время (достаточное для разрядки всех конденсаторов) отсоединяется аккумулятор. Не забудьте при этом и про аккумулятор сигнализации, если он есть). После этого ECU возвращает заводские установки и не имея в памяти предыдущих записей, начинает повторный опрос и инициализацию.
Для большего эффекта http://www.sidc.co.uk/faq.html рекомендует проехать по такой дороге, где можно выдержать езду с полностью открытой дроссельной заслонкой хотя бы в течение 30 секунд и более.
Тогда ЕCU начинает оценку параметров в оптимальных условиях, выставит очень точные установки времени зажигания и впрыска, и новые параметры будут теперь также и максимальными параметрами. Такие настройки будет управлять двигателем до тех пор, пока не будет заправлен низкооктановый бензин, либо не будет обнаружена какая-либо ошибка, на которую должен среагировать ECU.
Более того, чем больше нагрузка, приложенная в течение этих 30 секунд (затяжной подъем, подтормаживание левой ногой или много пассажиров в салоне), тем лучше будут новые параметры, так же благотворно влияет и максимальная доля времени в этих 30 секундах, во время которой разгон идет в диапазоне от 3250 до 5000 оборотов.
По данным, приведенным в http://www.sidc.co.uk/faq.html в качестве наглядного примера возникающих различий: автомобиль 1996 года ездил при давлении 1,2 бара, достигнутом при 3800 оборотов, вопреки информации дилера, что 95-ый бензин дает давление только в 1,0 бар согласно данным производителя. Эти данные были также подтверждены и во Франции. А владелец машины из ЮАР сообщил, что на местном бензине 91RON можно достичь только 0,5 бара!
Эффект для более новых турбированных машин (выпуска после 1996 года) стал ниже из-за меньшей турбины.
Причем разные люди достигали этого эффекта с разной степенью успешности. Некоторые заметили значительное улучшение, тогда как другие сообщали только о незначительных изменениях (если вообще их замечали). Главным критерием здесь, по-видимому, является предыдущая эксплуатация автомобиля. Если машина ездила продолжительное время только на высокооктановом бензине, то улучшенное значение рабочих условий покажет малозаметное изменение тех данных, которые уже имеются в памяти ECU как приемлемые настройки и применение данного метода будет неактуально. Однако если она эксплуатировалась на бензинах с разными октановыми числами и в особенности на дешевом и низкокачественном бензине, то она получит значительное улучшение настроек в результате применения такого метода.
Конечно, гарантированным способом обнуления системы управления двигателем является обращение к дилеру. У них есть соответствующее диагностическое оборудование для надлежащего выполнения работы и специально обученные техники. Кажется, они постоянно обнуляют ECU (причем, когда надо и не надо! ).
Если же они не захотят этого сделать, то можно будет просто на ночь отключить аккумулятор.
Вышесказанное также объясняет и тот факт, что хорошо отрегулированная стандартная турбомодель, постоянно ездящая на 98-ом бензине после обнуления ECU, со специальным (спортивным) воздушным фильтром и глушителем со свободным протоком) может неоднократно "сделать" и WRX (во всяком случае - по прямой! ).

[shota]

PAINKILLER
გაიხარე...

[zimbo]

PAINKILLER
მაგავს მანუალს ამერიკულისთვისაც თუ დადებს ვინმე ძეგლს დავუდგავ ტრუბის გვერდით

[badu]

ეგ ტრუბა სადღაა?

[SUB 300]

badu

ეგ ტრუბა სადღაა?

აი ტრუბა http://mysubaru.ge/forum/index.php?showtopic=470

ჩემ მანქანასაც არ აწყენდა დიაგნოსტიკა , ხანდახან ჩეკს გამიკრავს ხოლმე აგრესიული სიარულის დროს ,
ისე ბენზი კი ესხა ბანძი

[PAINKILLER]

PAINKILLER
მაგავს მანუალს ამერიკულისთვისაც თუ დადებს ვინმე ძეგლს დავუდგავ ტრუბის გვერდით

ამერიკულს მწვანე შტეკერები არა აქვს, დიაგნოსტიკის კომპი სჭირდება, თვითდიაგნოსტიკის საშუალებები მინიმუმამდე აქვს დაყვანილი, დებილი ამერიკოსებისთვის ეგ ძაან მიუწვდომელი რამეა

badu

აი ტრუბა http://mysubaru.ge/forum/index.php?showtopic=470

ჩემ მანქანასაც არ აწყენდა დიაგნოსტიკა , ხანდახან ჩეკს გამიკრავს ხოლმე აგრესიული სიარულის დროს ,
ისე ბენზი კი ესხა ბანძი

შავი შტეკერები გადააერთე და ნახავ რეები ჰქონდა ჩაწერილი მეხსიერებაში თუ ბანძი ბენზინი გესხა, დეტონაციის დატჩიკის შეცდომა იქნება ძირითადად ანუ იმდენად ბანძი ბენზინი იყო რომ კომპს ეგონა დატჩიკმა აურიაო

[Dude]

ამერიკულს მწვანე შტეკერები არა აქვს, დიაგნოსტიკის კომპი სჭირდება, თვითდიაგნოსტიკის საშუალებები მინიმუმამდე აქვს დაყვანილი, დებილი ამერიკოსებისთვის ეგ ძაან მიუწვდომელი რამეა

მწვანე შტეკერები კაკრაზ ააქვს ამერიკულებს, დასბროსებისთვის და შავები არა - მე ორი შავი ვნახე ჩემთან და ორივე სხვადასხვა ზომის არის არ ერთდება, სურათზე სულ სხვანაერებია. ვერ გავაკეთე მოკლედ....... არადა რა კარგი იქნებოდა