 დეტონაციის ამთვლელი მოყწობილობა, მისი არსი დანიშნულება და პრობლემები |
გამარჯობათ ! ( შესვლა | დარეგისტრირება )
  |
 Oct 4 2009, 14:07
გამოხმაურება
#1
|
||
 Anzor Alvarez  ჯგუფი: Member ნიკის ჩასმა ციტატა გამოხმაურებები: 2,652 რეგისტრ.: 4-September 09 მდებარ.: მაცივარი მომხმარებელი № 357  |
იმის გათვალისწინებით რომ მანქანა არ ჩამომსვლია კი არადა ჯერ ისევ ჯაპონურ ჰაერს სუნთქავს ვეცადე კლუბისთვის რამე სასარგებლო გამეკეთებინა და მივედი ამ აზრამდე რომ ყველასთვის მტკივნეული დეტონაციის მთვლელის არსი რაობა და მისი როლი ჩვენ ცხოვრებაში განმეხილა და მოკლედ დამეწერა
 იდეალურ შემთვევაში ნაპერწკალი წამოიქმნება მაშინ როდესაც დგუში აგწევს უკიდურეს ზედა წერტის, წარმოიქმნება ალი, ფართოვდება და მიიწევს აფეთების წეტილიდან ცილინდრის უკიდურეს ქვედა წერტილამდე (ჩვენს შემტხვევაში გვერდითა ) პრაკტიკაში ჰაერის და საწვავის ნაზავს შეიძლება იფრო დიდი დრო დაჭირდეს ბოლომდე დაწვისთვის, იდეალურ შემთვევასთან სხვაობამ შეიძლება წამის მეათედი შეადგინოს, რაც კომპენსირუბული უნდა იქნას. ამისათვის გამოიქენება დროის შერჩევის მექანიზმი, ეს პრინციპი, ხელს უწყობს ოპტიმალურ წარმადობას და საწვავის ეკონომიას.ზემოთ განხილულიდან გამომდინარე შესაძლებელია მეტი საწვავის და ჰერის მიწოდება ცილინდრში და დროის შერჩევა ისეთ ნაირად რომ სანთელზე ნაპერწკალი უფრო ადრე წარმოიშვას, მაგრამ ადრეული ნაპერწკლის გასროლა იწვევს ძრავის კაკუნს (დეტონაციას ეროვნულ ბარიგულ ენაზე) როდესაც ეს ხდება ძრავი კარგავს წარმადობას და წარმოიქმნება სერიოზული ალბათობა იმისი რო ძრავი დაზიანდეს (კაკუნი მოდის იქენდან რომ ამ დროს ძრავი ვიბრირებს და წარმოქმნის სპეციპიურ მეტალზე შეხების ხმას). ეს კაკუნი წარმოიქმემნება 2 შემხვევაში როდესაც ნაპერწკალი დროზე ადრე ვარდება ან როდესაც ჰაერის და საწვავის ნაზავი ბოლომდე ვერ ასწრებს დაწვას, ასევე როდესაც დგუში ან ცილინდრი გაახურებულია რაც იწვევს ნაზავის დროზე ადრე აფეთქებას. სწორედ აქ იწყებს მოღვაწეობას ეგრედ წოდებული დეტონაციის დაჩიკი  ანუ ნოქ სენსორი, ეს პატარა ცილინრული ვეში მოთავსებულია ძრავის ძირითად ნაწილზე (ბლოკზე) და ასე ვთქვათ უსმენს ამ კაკუნს, მოსმენა ხდება შემავალი ძაბვის გარდაქმნით ნახევარგამტარების და კრისტალის მეშვეობით, ანუ ვიბრაციაზე კრისტალი ვიბრირიებს და წინაღობას ცვლის, აქედან გამომდინარე ეცუს აწვდის სწვადასხვა ძაბვას რითიც ეცუ ხვდება დენონაციას ანუ კაკუნს აქვს თუ არა ადგილი.თუ ეწ. დეტონაცია წარმოიქნა ეს "მთველი" აწვდის ეცუს ძაბვის გარკვეულ ოდენობას (კონრკრეტიკა ამის შემდეგის შემდეგ აბზაცში) რის შემდეგაც ეცუ ცვლის სანთელზე ნაპერწკლის წარმოქმინს ინტენსიურობას, მანამ სანამ სიგნალი ამ "მთვლელიდან" არ შეიცვლება. ზემოთ ახსნილიდან გამომგინარე ეს პატარა 130 დოლარიანი ნივთი შეგვიძლია შევადაროთ ანალოგურ მიკროფონს (ცოტა განსხვავებულ პრინციპზე მომუშავე). უკვე განვიხილეთ დეტონაციის დაჩიკის რაობა ახლა დაგავითედ მის დიაგნოსტიკაზე და პრევენციაზე 1. მეთოდი რომელიც ყველაზე ადვილია და ოდნავ ძვირი მივდივართ კორტებთად დიაგნოსტიკაზე ვუხდით შესაბამის თანხას აერთებენ კომპიტერზე და გვეუბნებიან რა ჭირს მანქანს 2. სუბარუს კაბელების გადაერთებით ვითვლით ერრორების კოდებს და ვხვდებით რაშია სამე მაგრამ არსებობს ამის გარდა სხვა მეთოდები რითიც შეგვიძლია შევამოწმოთ ეს "მთვლელი" იგივე დაჩიკი იგივე სენსორი: 1. ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე ეს დაჩიკი ფუქციონალურად შევადარეთ ანალოგურ მიკროფონს, თეორულად იმის ალბათობა არსებობს რომ ეს მთვლელი შევუერთოთ ანალოგურ ჩამწერ მოწყობილობას იგივე "ვოლქმენს" და ჩავიწეროთ მისგან გამოსული ხმა ცუდ და იდეალურ შემთვევაში შემოდგომ შევადაროთ ერთმანეთს და ვნახოთ სხვაობა. ამისათვის საჭიროა პატარა სქემის აწტობა. იმისათვის რომ ეცუ თვიტონ ეს მთვლელი და რაც მთავარია ძვირად ღირებული "არტეკის" ფირმის ვოქმენი არ დავწვათ საჭიროა:1 ცალი 100 კილო ომიანი რეზისტორიდა 0.1 μF ინაი კონდენსატორი დანარჩენი მივყვებით ქვემოთ მოყვანილ სქემას ვაერთებთ ანალოგურ მაფონის შესასვლელში და ვუსმენთ ჩვენი ძრავის დეტონაციას (იხილეთ ნახაზი 1) ეს სქემა სუბარუზე არაა გათვლილი მაგრამ წესით უნდა იმუშაოს
2. აქ უკვე შემოდის ჩვენთვის საყვარელი ტესტერი და მეტი არც-არაფელი როგორც სუბარუს მანუალი ამბობს ეს სენსორი უკავშირდება უტურბინო ძრავებზე ეცუს 35 და 34 პინს, ხოლო ტურბინიანი ძრავის 69 და 72 პინს. ასევე სუბარუს კეთილმა ინჟინრებმა გვითხრეს რომ როდესაც ძრავი ე.წ. "ხოლოსტოი ხოდზე" მუშაობს უტურბინო ძრავის 35 და ტურბინიანი ძრავის 72 პინზე ძაბვა უნდა შეადგენდეს 2.5 ვოლტს გადავედით უშუალოდ ტესტერით ჩასატარებელ სამუშაოებზე:ა. როდესაც "ზაჯიგანიე" გაზსნილია ტესტერის ერთ ფეხს ვადებტ 35 ან 72 პინს (გააჩნია ძრავს) და მეორეს დამიწებას ძაბვა უნდა შეადგენდეს 2.5 ვოლტს ბ. ვაერთებთ შტეკერს მთვლელიდან ტესტერს ვადებთ მეორე პინზე და ვზომავთ წინაღობას ბლოკსა და ამ მეორე პინს შორის წინაღობა უნდა შეადგენდეს დაახლოებით 560 კილო ომს. გ. ვამოწმებთ კაბელს ეცუდან ამ მთველლამდე ამისათვის უნდა ჩავხსნათ კაბელი ორივე მხარეს, (ამას თავისი ინტრუქცია აქვს თუ მოთხოვნა იქნება დავწერ ) ასევე დეტონაციის მიზეზი შეიძლება ბევრი რამ გახდეს მათ შორისაა: "ვაზდუხამერი" "წყლის ტემპერატურის დაჩიკი" "ბენზილონოსოსი" "წნევის რეგულატორი" "დეტონაციის მთვლელი" "წნევის კონტოლის კლაპანი" რაც შეეხება ე.წ. ჟიგულის დეტონაციის მთვლელს კალეს თხოვნით ვცადე მის შესახებ ინფო მომეძებნა და აი საცორება, მცირეოდენი გადაკეტების შემდეგ თურმე ყველაფერი ნორმალურად მუშაობს, ამისთვის საჭიროა ჟიგულის დეტონაციის ამთვლელი და 610 კილოომიანი რეზისტორი, რომელიც შტეკერებამდე პარალელურად უნდა შევუერთოთ, დამიწება ცალკე უნდა გამოვიყვანოთ მავრთულით ამ ამთველის სამაგრ ღეძამდე (თურმე ჟიგულის ამ ამთვლელს შიდა დამიწების სისტემა არ გააჩნია) ანუ იმის შემდგეც რაც 610 კილოომიან რეზისტორს დავუყენებთ წინაღობა გამოდის 560 კიოომის ფარგლებში რაც სუაბრუსთვის იდეალურია. თუ დაუკვირდებით ყოველთვის არსებობს სიტყვა "მაგრამ" ხო და ახლა ამ სიტყვისთვის შესაფერისი შემთხვევაა. უნდა ვთქვათ ორი ცალი მაგრამ: 1. თუ სუბარუზე დავაყენებთ ჟიგულის ნაწილებს ადრე თუ გვიან ეს სუბარუ ჟიგული გახდება. 2. არავინ არ იცის ჟიგულის დეტონაციის მთვლელის გამძლება და ხარისხი, ამ შემთხვევაში ეს ამთვლელი რომც დაიწვას გვრჩება 610 კილოომიანი რეზისტორი რომელმაც შეიძლება ეცუ დააგოიმოს რო ყველაფერი იდეალურად მუშაობს, რამაც შეიძლება ძრავის დაზიანება გამოიწვიოს აქედან დასკვნა: ყოველთვის დააყენეთ მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ნაწილები ჯობია 1 ხელ ბევრი გადაიხადო ვიდრე 1000 ჯერ ცოტა.კიდევ ერთი მინიშნება: ძალიან დიდი მნიშვნელობა ქონია ამ ამთვლელის მდებარეობას, ანუ ძრავის გრძივ ღერძსა და ამ ამთველის გრძივს ღერძს შორის სხვაობა უნდა შეადგენდეს 60 გრადუსს, მადლობ ყურადღებისთვის შენიშვნები გათვალისწინებადია კითხვები პასუხებადი შეცდომები გამოსწორებადი. P.S. თუ ეს ინსტრუქცია მოწონებას დაიმსახურებს მომავალში სხვა მთვლელებზეც გადავალ. ხო ისა ბევრი სმაილი გაქვს გამოყენებულიო . |
|
 |
 
|
|
|
Oct 4 2009, 16:14
გამოხმაურება
#2
|
|
 GURU SUBAROID ჯგუფი: Member ნიკის ჩასმა ციტატა გამოხმაურებები: 14,683 რეგისტრ.: 17-April 09 მდებარ.: თბილისი მომხმარებელი № 22 |
ავოე!!!! მაგარია!!! ძალიან მაგარი!!! ზუსტად დღეს დამირეკა ერთმა, მანქანა მყავს ხელოსანთან მიყვანილი და დაელაპარაკეო რა... ხოდა ხელოსანი მეკითხება:
დეტონაციის დაჩიკი სადაა? ფილტრის (ინტერქულერი) ქვეშააო ხო, როგორს დიტომ (ვინც დამირეკა მან) მითხრაო... ძალიან საჭირო ინფორმაციაა, მაგრამ მოდი, რახან ამ საკითხს ჩაუღრმავდი, ბოლომდე გაშიფრე გთხოვ და ბევრიც დავისვენებთ... აბსოლუტურად იდენტური დაჩიკი აქვს 09-ებს (ნუ გაგიკვირდება, დიახ ლადას პრისკიან ძრავზე), მაგრამ ერთადერთი პრობლემაა, არ ვიცით თუ რამხელა წინაღობა უნდა დავუხვედროთ კაბელზე რათა ზუსტი ანალოგია მივიღოთ სუბარუს დაჩიკის (არადა ლადასი 12 ლარი ღირს)... გთხოვ თუ არ დაიზარებ ეგ თემა ბოლომდე განავრცე და სერიოზულ მანუალად დაიდება!!! პ.ს. შენს მანქანას დეტონაციის დაჩიკის პრობლემა არასოდეს, თითქმის არასოდეს წარმოექმნება!!! უტურბინო 2.0-ებზე ეგ არ გამიგია, ხშირია 2.5-ებზე (ამერიკულებზე), ხოლო 2.0 ატმოსფერულებზე - არ გამიგია... 
|
|
|
|
|
Oct 4 2009, 17:05
გამოხმაურება
#3
|
|
|
Anzor Alvarez ჯგუფი: Member ნიკის ჩასმა ციტატა გამოხმაურებები: 2,652 რეგისტრ.: 4-September 09 მდებარ.: მაცივარი მომხმარებელი № 357 |
Matador
ხო აი დღეს საღამოსკენ კიდე ამოვაგდებ რაღაცეებს გუგლი დიედიდან და ვეცდები უფრო ვრცლად დავწერო
|
|
|
|
|
Oct 4 2009, 20:05
გამოხმაურება
#4
|
|
 mysubaru.ge ჯგუფი: Root Admin ნიკის ჩასმა ციტატა გამოხმაურებები: 13,292 რეგისტრ.: 5-April 09 მომხმარებელი № 2 |
ძაან კარგი და ინფორმაციული თემაა
!!!! |
|
|
|
|
Oct 4 2009, 21:14
გამოხმაურება
#5
|
|
|
GURU SUBAROID ჯგუფი: Member ნიკის ჩასმა ციტატა გამოხმაურებები: 14,683 რეგისტრ.: 17-April 09 მდებარ.: თბილისი მომხმარებელი № 22 |
ციტატა(mishaj @ 4th October 2009 - 15:07) [snapback]40603[/snapback] ძალიან დიდი მნიშვნელობა ქონია ამ ამთვლელის მდებარეობას, ანუ ძრავის გრძივ ღერძსა და ამ ამთველის გრძივს ღერძს შორის სხვაობა უნდა შეადგენდეს 60 გრადუსს, სხვანაირად არ ყენდება მაგარი ინფოა მართლა!!! ძალიან ბევრს აქვს აღნიშნული პრობლემა და საინტერესო იქნება მისთვის!!! ან აიპინოს ეს თემა, ან სანამ ბევრი თემა არ არის ამ განყოფილებაში დაელოდოს აპინვას ციტატა(mishaj @ 4th October 2009 - 15:07) [snapback]40603[/snapback] არავინ არ იცის ჟიგულის დეტონაციის მთვლელის გამძლება და ხარისხი, ამ შემთხვევაში ეს ამთვლელი რომც დაიწვას გვრჩება 610 კილოომიანი რეზისტორი რომელმაც შეიძლება ეცუ დააგოიმოს რო ყველაფერი იდეალურად მუშაობს, რამაც შეიძლება ძრავის დაზიანება გამოიწვიოს აქედან დასკვნა: მოიცა და რა მაინტერესებს, როდესაც ეგ დაჩიკი გაფუჭდება, ანუ ყველა ვარიანტში შეიცვლება ხო ეკუსადმი მიწოდების სიგნალი, ანუ იგივე ძაბვა, მიუხედავად იმისა თუ რა წინაღობა მაქვს გაკეთებული... ხოდა ამ შემთხვევაში ჩეკს არ ამინთებს??? და კიდევ მეორე: გამძლეობის რა გითხრა, მაგრამ მე პირადად ჟიგულიზე გაფუჭებული დეტონაციის დაჩიკი არ გამიგია თან ეგ არის ბოშის ნაწარმი, ჩვენთვის უბრალოდ ცნობილია რომ ჟიგულებზე მიდის, თორემ აბსოლუტურად იგივეს იყენებს არაერთი სხვა, ევროპელი მწარმოებელი... მე ეგრე ვიცი, არა მაქვს პირველწყარო და ვერ დავადასტურებ...ბარემ სურათიც დავდოთ თუ როგორია  
|
|
|
|
|
Oct 4 2009, 21:22
გამოხმაურება
#6
|
|
 GURU SUBAROID ჯგუფი: Club member ნიკის ჩასმა ციტატა გამოხმაურებები: 11,778 რეგისტრ.: 21-April 09 მდებარ.: Tbilisi მომხმარებელი № 38 |
დეტონაციის დატჩიკი მართლაც არაფერია მიკროფონის გარდა, რომლის მემბრანის მოვალეობას ასრულებს პიეზო კრისტალი. თვითონ პიეზო კრისტალი ისეთი რამე რომ მისი გაფუჭება პრაქტიკულად შეუძლებელია თუ დატჩიკიდან კრისტალი არ ამოიღე და ჩაქუჩი თუ არ დაარტყი. დეტონაციის დატჩიკში თუ რამე ფუჭდება ესაა შიდა წინაღობა ან სადენი. ზოგადად წინაღობის მახასითებლები საკმარისადაა დამოკიდებული ტემპერატურაზე , რომ ძრავის ტემპერატურის ცვლილების დროს ECU-მ ჩათვალოს რომ დატჩიკი არ მუშაობს.
რაც შეეხება დატჩიკის შემოწმებას : როგორც წესი დატჩიკის ვარგიასიანობა არ იზომება ტესტერით, მისი შემოწმება შესაძლებელია მხოლოდ ოსცილოგრაფით და ზემოთნახსენებ 72-ე პინზე თუ დავჯდებით ოსცილოგრაფით ხალასტოიზე უნდა მოგვცეს 50 მილივოლტიანი პულსაცია. თუ იმპულსის დონე 40 მილივოლტზე დაბალია ECU უნდა მიხვდეს რომ დეტონაციის დატჩიკი არ მუშაობს და ჩეკი მაინც უნდა აანთოს, მართალი გითხრათ ზუსტად არ ვიცი სუბარუს ECU მარტო იმპულსებით აფიქსირებს დატჩიკის ვარგისიანობას, მარტო წინაღობით თუ ორივეთი ერთად, წესით ორივე ერთად უბდა იყოს თუ ECU-ს დამპროექტებლებს საჭირო რაოდენობის ცოდნა და გამოცდილება ჰქონდათ. ამის შემოწმება პრინციპში მაგარი ადვილი რამეა : უნდა ჩაიხსნას დატჩიკი და მის მაგივრად უნდა ჩაებას 610-650 კილოომიანი წინაღობა, თუ ჩეკი აინთო ესეიგი იმპულსებსაც უყურენს და თამამად შეიძლება ეგრეთწოდებული ჟიგული დატჩიკის დაყენება, რომელსაც სინამდვილეში ბოში უშვებს. იმპულსებ იმიტომ უნდა უყურებდეს, რომ პიეზო კრისტალი ფრიად თავნება რამეა და მისი კალიბრირება ძალიან ძნელი საქმეა, ამიტომ ECU-მ ხალასტოიზე უნდა დაინახოს დატჩიკის იმპულსის დონე და მერე იმის მიხედვით უნდა დაითვალოს წარმოქმნილი დეტონაციის ხარისხი. ხშირად ისეც ხდება რომ დეტონაციის დატჩიკი ძალიან მგრძნობიარეა და მაშინ ახდენს ზაჟიგანიის კორექციას როცა სინამდვილეში ძრავი არ დეტონირებს. ამის დადგენაც ოსცილოგრაფით ხდება, ანუ იზომება იმპულსის დონე ხალასტოიზე და დატჩიკი თუ ძალიან მგრძნობიარეა 72-ე პინსა და პროგრამულ მასას შორის დგება კონდენდატორი 2000-3300 პიკოფარადის ტევადიბით. ეს კონდენსატორი მაქსიმალურად ახლოს უნდა იდგეს ECU-თან. არსებობს კიდევ ერთი მეთიდი დეტონაციის დატჩიკის შემოწმების: სამწუხაროდ ოსცილოგრაფის გარეშე აქაც ვერ გადავრჩებით, ოსცილოგრაფი უნდა ჩაიბას იგივე 72-ე პინზე და დატჩიკზე რამე ლითონის მსუბუქად დაკაკუნების შედეგად უნდა დაფიქსირდეს იმპულსები. დეტონაციის გარდა არსებობს კიდევ სხვა მიზეზიც რომლიც გამოც შეიძლება ყალბი დეტონაცია დაფიქსირდეს. ეს ამის ჩვეულებრივი მექანიკური ხმაური მატორიდან, რამეთუ კრისტალი მხოლოდ მიკროფონია და ვერაფრით ვერ გაარჩევს ერთმანეთისგან რეალურ დეტონაცია და მექანიკურ ხმაურს ძრავიდან. პრაქტიკა გვაჩვენებს რომ პორშინის კაკუნი არ აღიქმება დეტონაციად, ყალბი დეტონაცია შეიძლება გამოწვეული იყოს ვკლადიშების კაკუნისგან ჩემგან გასაკვირია, მაგრამ კიდევ ერთი დამავიწყდა ვინაიდან დეტონაციის დატჩიკის იმპულსის დონე ძალიან დაბალია (50 მვ) ამიტომ დიდი შანსია ასეთივე იპმულსები მივიღოთ ეგრეთწოდებული ნავოდკისგან. ამის თავიდან ასაცილებლად კაბელი დატჩიკიდან ECU-მდე ეკრანირებულია. ეკრანის დაზიანება შეიძლება გამოიწვიოს როგოც ყალბი ტერონაციის დაფიქსირება, ასევე ყალბი ინფორმაცია დატჩიკის დაზიანების შესახებ, ამიტომ სანამ დატჩიკს გამოცვლით კარგად დააკვირდით მისი კაბელების ვარგისიანობას
|
|
|
|
|
Oct 4 2009, 21:41
გამოხმაურება
#7
|
|
|
Anzor Alvarez ჯგუფი: Member ნიკის ჩასმა ციტატა გამოხმაურებები: 2,652 რეგისტრ.: 4-September 09 მდებარ.: მაცივარი მომხმარებელი № 357 |
Matador
საქმე მაგაშია რომ არავინ არ იცის როგორ ფუჭდება ანუ გაფუჭების შემდგომ როგორ იცვლება მისი წინაღობა, ამიტომ არაა რეკომენდირებული, მაგის გარდა თურმე მცირედი გადაკეთებებით, ასტრა ჯი ს მიდისო ამბობენ მაგრამ რამდენად მართალია არ ვიცი.maxouni გეთანხმები, მაგრამ ტესტერითაც მოსულაო, ანუ ეგ დამოკიდებული ყოფილა თვითონ დეტონაციის ამთვლელის სახეობაზე არსებობს 2 ნაირი აკუსტიკური და ელექრო, როგორც სუბარუს მანუალიდან ვნახე ამ შემთხვევაში საქმე გვაქვს ელექტროსთან, შესაბამისად პულსაციებს შორის უნდა იყოს მუდმივი ძაბვა რის გაზომვაზეც მაქვს ლაპარაკი, სამყუხაროდ ოსქილოგრაფს სამსახურიდან არავინ არ გამომატანს ხოლო ტესტერი საბარგულში მაქვს გაცილებით უფრო ადვილია ტესტერით შემოწმება თუმცა სიზუსტისთვის და კონკრეტულად იმპულსების სანახავად ოსცილოგრაფი იდელაური ვარიანტია, ამის გარდა თუ ეს ამთვლელი აკუსტიკურია ზემოთ დაწერილი მეთოდით შეგვიძლია ადვლიდან მისი იმპულსის დანახვა იმას ვგულისხმობ რომ არტეკის მაგნიტაფონის მაგივრად შევაერთებდით ლაპტოპს და ნებისმიერ აუდიო ედიტორშვი ვნახავდით მის იმპულსებს და სიხშირულ ზოლს, მაგრამ სანამ საკუთარ მანქანაზე არ გამოცვდი მანამდე არავის არ ვურჩევ რა იცი რა ხდება
|
|
|
|
|
Oct 4 2009, 22:13
გამოხმაურება
#8
|
|
 Honorary Subaroid ჯგუფი: Club member ნიკის ჩასმა ციტატა გამოხმაურებები: 5,767 რეგისტრ.: 18-April 09 მომხმარებელი № 27 |
mishaj
maxouni საღოლ თქვენ მიშა ერთი რამე უნდა ჩაასწორო. დაჩიკი 130დოლარი კიარა 106 ლარი დამიჯდება
|
|
|
|
|
Oct 4 2009, 22:35
გამოხმაურება
#9
|
|
|
GURU SUBAROID ჯგუფი: Member ნიკის ჩასმა ციტატა გამოხმაურებები: 14,683 რეგისტრ.: 17-April 09 მდებარ.: თბილისი მომხმარებელი № 22 |
ციტატა(mixa @ 4th October 2009 - 23:13) [snapback]40718[/snapback] დაჩიკი 130დოლარი კიარა 106 ლარი დამიჯდება ??? აბა ბარემ სად და როგორ?
|
|
|
|
|
Oct 4 2009, 22:49
გამოხმაურება
#10
|
|
|
GURU SUBAROID ჯგუფი: Club member ნიკის ჩასმა ციტატა გამოხმაურებები: 11,778 რეგისტრ.: 21-April 09 მდებარ.: Tbilisi მომხმარებელი № 38 |
mishaj
თუ დავიწყებთ იქედან რომ დეტონაციის დატჩიკი 1 სადენზეა შეერთებული , მაშინ ადვილად დავასკვნით რომ ეს ძაბვა ECU-დან მოდის და სამწუხაროს მეორე სადენი არ არსებობს რომ გამოსავალზეც ვნახოთ ძაბვა, ასე რომ ტესტერით უფრო იმას შევამოწმებთ ECU-დან სწორი ძაბვა მოდის თუ არა. დატჩიკი საეთოდ რომ ჩავხსნათ 72-ე პინზე მაინც იგივე ძაბვა არ დარჩება? შეიXლება არც დარჩეს, იმიტომ რეომ 650 კილომით არის მიერთებული მასასთან, მაგრამ იმდენად მცირე დენი მიდის რომ შეოძლება იმდენად პატარა სხვაობა მოგცეს რომ, ტესტერის ცდომილებად ჩათვალო. მოკლედ ეგ უკვე ლაივშია დასატესტი. ოსცილოგრაფის სამსახურიდან წამოღება სულაც არაა აუცილებელი, მაგისთვის საკმარისია ლაპტობი და პროგრამა-ოსცილოგრაფი, რომელიც უამრავი ყრია ინტერნეტში. კიდევ არსებობს ერთი მეთოდი, რომელზეც 1 თვეა უკვე ვმუშაობ და გუშინ პირველი საცდელი მოდელის ტესტირება შესდგა. ეს არის ECU Data logger. რომლითაც უშუალოდ ECU-დან ხედავ დეტონაციის კორექციას, თუმცა თუ დეტონაციის დატჩიკი არ მუშაობს და ჩეკი ანთია რა თქმა უნდა ვერაფერსაც ვერ დაინახავ, იმიტომ რომ რაც არ არის იმის დანახვა შეუძლებელია. მაგრამ სამაგიეროდ ეს პირდაპირ აისახება ზაჟიგანიის კუთხეზე, ანუ თუ ხალასტოიზე 14+/-3% ზე ნაკლებია, ეს იმას ნიშნავს რომ ECU-მ შეცდომა დააფიქსირა დეტონაციის დატჩიკიდან მოსულ ინფორმაციაში და ავტომატურად გადაწია კუთხე |
|
|
|
|
Oct 4 2009, 22:56
გამოხმაურება
#11
|
|
|
Anzor Alvarez ჯგუფი: Member ნიკის ჩასმა ციტატა გამოხმაურებები: 2,652 რეგისტრ.: 4-September 09 მდებარ.: მაცივარი მომხმარებელი № 357 |
maxouni
ვერ შეგედავები იმიტო რომ ნამდვილად არ ვიცი, მაგრამ მე რაც ვნახე დეტონაციის დაჩიკს აქვს 2 პინი, მე როგორც გავიდე 72 პინზე უნდა მივიდეს ძაბვა და არა პირიქით, ანუ ამ ამთვლელის გამოსასვლელზე სხვაობა დამიწებასთან უნდა იყოს 2.5 ვოლტი, თუმცა მანქანა არ მყავს ჯერ ასე რომ ვერ გადავამოწმებ და თავს ვერ დავდებ ჩემს სისწორეზე. და აი ეს ECU Data logger კიდე ძაან მაგარი რაღაცაა, სოფტს შენ წერ ამისთვის? |
|
|
|
|
Oct 4 2009, 23:30
გამოხმაურება
#12
|
|
|
Honorary Subaroid ჯგუფი: Club member ნიკის ჩასმა ციტატა გამოხმაურებები: 5,767 რეგისტრ.: 18-April 09 მომხმარებელი № 27 |
ციტატა(Matador @ 4th October 2009 - 23:35) [snapback]40739[/snapback] ??? აბა ბარემ სად და როგორ? www.auto-parts.ge OEM part number 22060AA070 |
|
|
|
|
Oct 4 2009, 23:34
გამოხმაურება
#13
|
|
|
GURU SUBAROID ჯგუფი: Member ნიკის ჩასმა ციტატა გამოხმაურებები: 14,683 რეგისტრ.: 17-April 09 მდებარ.: თბილისი მომხმარებელი № 22 |
mixa
ააა, მეთქი აქ ოკ, იასნა!!! |
|
|
|
|
Oct 5 2009, 00:00
გამოხმაურება
#14
|
|
|
GURU SUBAROID ჯგუფი: Club member ნიკის ჩასმა ციტატა გამოხმაურებები: 11,778 რეგისტრ.: 21-April 09 მდებარ.: Tbilisi მომხმარებელი № 38 |
ციტატა(mishaj @ 4th October 2009 - 23:56) [snapback]40763[/snapback] მე რაც ვნახე დეტონაციის დაჩიკს აქვს 2 პინი, მე როგორც გავიდე 72 პინზე უნდა მივიდეს ძაბვა და არა პირიქით, ანუ ამ ამთვლელის გამოსასვლელზე სხვაობა დამიწებასთან უნდა იყოს 2.5 ვოლტი, ზემოთ სურათებზე თუ დააკვირდები მარტო ერთი სადენი გამოდის შტეკერიდან, მეორე დახშულია, იმიტომ რომ მანდ მარტო ეკრანია. ანუ დატჩიკიდან ვერანაირად ვერ გამოვა ვერანაირი ძაბვა. თავისთავად პიეზო კრისტალი იძლევა მცირე ძაბვას დარტყმის შედეგად, მაგრამ ეს ძაბვა მოდის იმპულსში და მისი ტესტერით დაფიქსირება არ გამოვა. თუ ისეთი ტესტერი არ გაქვს რომელიც მაქსიმალურ ჩვენებას აფიქსირებს და რომელიც იმდენად სწრაფია რომ ეს იმპულსი დაიჭიროს. მე ძალიან გამაწვალა დეტონაციის დატჩიკმა და ბევრი მაქვს ნაქექი. 2.5 ვოლტი სავარაუდოდ არის სატესტო ძაბვა რომლითაც ECU აფიქსირებს წინაღობის, ანუ დატჩიკის არსებობას ციტატა(mishaj @ 4th October 2009 - 23:56) [snapback]40763[/snapback] და აი ეს ECU Data logger კიდე ძაან მაგარი რაღაცაა, სოფტს შენ წერ ამისთვის? სოფტები არაერთი მაქვს და მათ შორის რამოდენიმე ღია სორსით, მაგრამ აქ უფრო მთავარია დრაივერი, რომელიც არცერთ სოფტს არ მოყვება. მაქვს მანუალი რომლითაც ხდება არსებული დრაივერის გადაკეთება მოგრამ აქ ცოტა არ იყოს და პროგრამირებაში გავიჭედე, ამ დღეებში მინდა გავუარო მეგობარ პროგრამისტებს, ვისაც დრაივერებზე აქვთ ნამუშევარი და იმედი მაქვს დამეხმარებია. გუშინ ჩავიწერე პირველი ლოგი, მაგრამ ძალიან ნელა იწერს, რაც იმის ნიშანია რომ ჩემი აწყობილი კაბელის დრაივერს არ აქვს სუბარუს პროტოკოლის შესაბამისი ბოდ რეიტი (1953 ბოდი). იმედი მაქვს ამასაც დამოვასწორებ რამოდენიმე დღეში. იმიტომ რომ 1 თვე საერთოდ ვერ ვახერხებდი ეკუსთან დაკონექტებას და ახლა სწორ გზას ვადგევარ. ჰო და კიდევ ერთი. ამ საქმისთვის ძალიან გვჭირდება ასეთი პროგრამა DeltaDash. რომელიც ფასიანია და გატეხილი ვერსად ვიპოვე. თუ მომაძებნინებს ვინმე- მაგრად დაეხმარება მე კი არა და ყველას --------------------------------------- ისე აქ ხომ გვყვანან პროგრამისტები? აბა ვის აქვს გამოცდილება დრაივერებთან მუშაობაში და ვინ გააკეთებს საშვილიშვილო საქმეს? მე იმდენი არ ვიცი რომ .INI ფაილში დარწმუნებით ჩავძვრე, მაგრამ იმდენი კი ვიცი რომ მივხვდე რომ არაფერი სირთულე არაა |
|
|
|
|
Oct 5 2009, 10:09
გამოხმაურება
#15
|
|
 Honorary Subaroid ჯგუფი: Member ნიკის ჩასმა ციტატა გამოხმაურებები: 5,635 რეგისტრ.: 22-April 09 მდებარ.: Tbilisi მომხმარებელი № 40 |
დეტონაციის დაჩიკს რამე რომ ჭირდეს ჩეკი უნდა აანთოს თუ არა?
ელექტროობასთან ცოტა ვერ ვმეგობრობ და არ მესმის 
|
|
|
|
|
Oct 5 2009, 13:19
გამოხმაურება
#16
|
|
|
Anzor Alvarez ჯგუფი: Member ნიკის ჩასმა ციტატა გამოხმაურებები: 2,652 რეგისტრ.: 4-September 09 მდებარ.: მაცივარი მომხმარებელი № 357 |
mtiuli
ეკუ რო მიხვდება რო რაღაც ვერაა ამ დაკიდან მიღებულ სიგნალთად დაკავშირებით ჩეკი უნდა აანთოს და დიაგნოსტიკაზე შესაბამისი კოდი უნდა შეესაბამებოდეს |
|
|
|
|
Oct 5 2009, 13:22
გამოხმაურება
#17
|
|
|
GURU SUBAROID ჯგუფი: Member ნიკის ჩასმა ციტატა გამოხმაურებები: 14,683 რეგისტრ.: 17-April 09 მდებარ.: თბილისი მომხმარებელი № 22 |
ციტატა(mishaj @ 5th October 2009 - 14:19) [snapback]40935[/snapback] ეკუ რო მიხვდება რო რაღაც ვერაა ამ დაკიდან მიღებულ სიგნალთად დაკავშირებით ჩეკი უნდა აანთოს და დიაგნოსტიკაზე შესაბამისი კოდი უნდა შეესაბამებოდეს ხოდა რატომ გგონია, რომ ვაზის რომ გაფუჭდეს, რაღაც ნიტო სიგნალს არ მიაწვდის ეკუს??? მე მაინც მგონია, რომ არაა პრობლემა ვაზის დეტონაციის დაყენებისაც... და საერთოდ, იდეა მაქვს მაგაზე უბრალოდ ზიმბო უნდა წამოვიდეს და მგონი დაგვთანხმდება კიდევაც: ზიმბოს ნაყიდი აქვს უკვე ვაზის დეტონაციის დაჩიკი და მხოლოდ იმის გამო რომ არ ვიცოდით თუ რა წინაღობა და სად უნდა დაგვედო, ეგ საქმე დავაკონსერვეთ... ხომ არ ვცადოთ ჰა?... მიდი დაჩიკი მაინც ურევს, ხოდა იქნებ გვეცადა თუ ერორს აღარ ამოაგდებს და მანქანასაც შევატყობთ რამეს, მითიც დადასტურდება... |
|
|
|
|
Oct 5 2009, 13:24
გამოხმაურება
#18
|
|
|
Anzor Alvarez ჯგუფი: Member ნიკის ჩასმა ციტატა გამოხმაურებები: 2,652 რეგისტრ.: 4-September 09 მდებარ.: მაცივარი მომხმარებელი № 357 |
Matador
ცდა შეიძლება და დაკვირვებაც, ანუ სისტემატიურად წინაღობის და ძაბვის შემოწმება, მაგრამ რამე რო დააზიანოს ღიირს რო? |
|
|
|
|
Oct 5 2009, 13:34
გამოხმაურება
#19
|
|
|
GURU SUBAROID ჯგუფი: Member ნიკის ჩასმა ციტატა გამოხმაურებები: 14,683 რეგისტრ.: 17-April 09 მდებარ.: თბილისი მომხმარებელი № 22 |
mishaj
რა უნდა დააზიანოს??? თუ გაფუჭდება საერთოდ არ გაატარებს ძაბვას, ხოლო თუ იმუშავა ის წინაღობა ექნება რაც უნდა ქონდეს... თუ ეკუმ აურია დაარესეტებ და მორჩა... არა მგონია რამე გაფუჭდეს, დაჟე დარწმუნებული ვარ რომ არ გაფუჭდება... |
|
|
|
|
Oct 5 2009, 18:21
გამოხმაურება
#20
|
|
|
Anzor Alvarez ჯგუფი: Member ნიკის ჩასმა ციტატა გამოხმაურებები: 2,652 რეგისტრ.: 4-September 09 მდებარ.: მაცივარი მომხმარებელი № 357 |
Matador
დავუშვათ ეს ამთვლელი გამოვიდა მყობრიდან ხოლო კომპიუტერს უგზავნის სიგნალს რომ ყველაფერი იდეალურად მუშაობს, მაგ შემთვევაში ზიანდება თვითონ ძრავი ზედმეტი ვიბრაციისგან, გაიბოლება სანთლები გაიჭვარტლება კლაპნები და გავაგრძელო ცდად ღირს ნამდვილად, ან შეიძლება დროებით გამოსავლად გამოყენება, მაგრამ ხანგრძლივ ექსპლუატაციაზე რავი, მე პირადად არ ვენდობი |
|
|
|
|
ამ თემას კითხულობს 1 მომხმარებელი (მათ შორის 1 სტუმარი და 0 დამალული მომხმარებელი)
0 მომხმარებელი: